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Zu Fuß zurück zur Natur

Waldbaden in Bad Harzburg

    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel
 

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Der Nationalpark Harz eröffnet Naturfreunden eine Vielzahl neu zu entdeckender Betätigungsfelder.

Mit Geistern und Fabelwesen erschafft sich die Natur zuweilen ihre eigene Wirklichkeit. Ein Zusammentreffen mit diesen illustren Gestalten ist daher nicht von vornherein auszuschließen. Auch dort nicht, wo sie sich in unüberschaubarem Gelände der Entdeckung durch neugierige Blicke entziehen. Eine jener Landschaften, in denen man stets mit Überraschungen rechnen muss, ist der Harz. Seinen geheimnisvoll raunenden Wäldern und den von Nebelfetzen umhüllten Felsklippen gelingt es auch heute noch, dem unbefangenen Wanderer einen gehörigen Schrecken einzujagen.

Den jährlichen Höhepunkt dieses schauerlichen Treibens bildet die Walpurgisnacht. Wenn der Teufel höchstpersönlich auf dem Brocken Hof hält und ihm eine Schar ausgelassener Hexen dabei in wildem Ritual zu Diensten ist. Jene wendigen Luftakrobatinnen, deren beschwerliche Anreise auf einem Besenstiel ihrer Begeisterung jedoch keinerlei Abbruch tut.

Sagen, Mythen und Legenden

Den großen Schatz Harzer Erzähltradition pflegt seit Jahrzehnten eine Ausstellungshalle auf dem Bad Harzburger Burgberg. Detailverliebt gelingt es hier in anschaulich gestalteten Schaukästen, die Welt der Harzer Sagen, Mythen und Legenden erneut ans Tageslicht zu befördern und dabei nicht zuletzt ein Stück der Harzer Volksseele freizulegen. So in der Geschichte vom Wilden Reiter, der in seiner Gier nach Jagdbeute alle Warnungen trotzig in den Wind schlägt und – entsprechend der düsteren Vorahnung - den scharfen Hauern eines Keilers zum Opfer fällt.

Auch die Burgruine selbst birgt ihre Geheimnisse. Seinerzeit erbaut von König Heinrich IV. als prächtige Trutzburg gegenüber den aufbegehrenden Sachsen, wurde sie bereits kurze Zeit später fast völlig dem Erdboden gleichgemacht. Erst vor wenigen Jahren, so Heimatforscher Horst Woick, fand man im Burgbrunnen den Zugang zu einem Fluchtstollen hinaus ins Freie.

Sinnbild der Naturverbundenheit

 Nur einen Steinwurf entfernt findet sich das neu errichtete Standbild des antiken Gottes Krodo. Um die Zeitenwende verehrt von den römisch-germanischen Legionen als ein Sinnbild tiefer Naturverbundenheit, ist seine Statue heute der Beginn eines „Besinnungsweges“, der an mehreren Stationen zur Meditation einlädt. Zum Beispiel am „Himmelsloch“ einer von Baumwipfeln frei gehaltenen Öffnung nach oben, die auf eine heute oftmals verloren gegangenen Dimension verweist.

Als Fantasie anregend erweist sich auch der „Baumwipfelpfad“ am Fuß des Burgberges. Am Gebirgsrand des Nordharzes stellt er eine kleine Sensation dar. Denn sein Holzsteg führt in luftiger Höhe mitten durch die Baumwipfel eines Mischwaldes. So wird schnell deutlich, welchen natürlichen Reichtum ein Wald der anderen Art darstellt.

 Luchsfütterung und Galopprennen

Auch an den Rabenklippen kann die Stadt mit ihren Pfunden wuchern. Gleichen diese doch einem Abenteuer-Spielplatz ungestümer Riesen. Doch ist es nicht allein das mächtige Felsengewirr, das die Besucher anlockt. Vielmehr sind es die Luchse, von denen als neuem Wappentier der Stadt vor allem während der Fütterungszeiten eine besondere Anziehungskraft ausgeht. Als äußerst anregend und unterhaltsam erweist sich auch das vom Harzburger Rennverein veranstaltete Galopprennen. Es versetzt seine Besucher in ein wahres Renn- und Wettfieber.

Bei allen Angeboten, gesund und innerlich ausgeglichen zu bleiben, setzt die Stadt noch eins obendrauf. Sie bietet neben ihrem bewährten Sole-Thermalbad neuerdings einen Jungbrunnen, der allein durch die Freude an dem originellen Figurenensemble zu verjüngen scheint. Fest hält eine betörende Dame ihren Gesichtsspiegel in der Hand, als wolle sie die Zeit daran hindern, zu schnell an ihr vorbei zu eilen. Und selbst Gott Krodo hofft geduldig auf Verjüngung, die ihm auch sicherlich gut zu Gesicht stehen würde. Oder wäre er nicht doch besser beraten, es lieber mit dem Waldbaden zu versuchen?

 www.bad-harzburg.de; www.woick-wandern.de; www.baumwipfelpfad-harz.de; www.luchsprojekt-harz.de

Lebenswertes, liebenswertes Wien

Auf den Spuren des urbanen Fortschritts

    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Nach Ende der k.u.k.- Monarchie begründete das „Rote Wien“ eine bis heute andauernde Lebensqualität.

Vienna First? Kaum zu glauben, dass sich im jährlich ausgefochtenen Wettbewerb um den Lebenswert berühmter Metropolen die Stadt Wien weltweit eine Spitzenposition gesichert hat. An diesem bemerkenswerten Erfolg haben natürlich die städtebaulichen Leistungen der k.u.k.-Monarchie einen erheblichen Anteil.

Und doch stand ein halbes Jahrhundert später ein anderer historischer Einschnitt erst noch bevor. Es war der Zusammenbruch des einst so mächtigen Habsburgerreiches am Ende des Ersten Weltkriegs. In der Stunde der Not übte die Donaumetropole eine ungeheure Anziehungskraft aus auf die Menschenströme, die sich aus den umliegenden Regionen in Bewegung setzten.

Schaufel und Schubkarre

Es war die kurze Zeit der Jahre von 1919 bis 1934, die unter sozialdemokratischer Führung als das „Rote Wien“ in die Wiener Stadtgeschichte eingingen. Zwar war es nur ein relativ kurzer Zeitabschnitt zwischen Kaiserreich und Faschismus. Und doch reichen die fünfzehn Jahre aus, um ihrer Erfolge im 100. Entstehungsjubiläum in mehreren Ausstellungen zu gedenken.

Diese haben vor allem den damaligen Wiener Bauboom zum Gegenstand in einer Zeit der Verarmung und Entwurzelung. Historische Filmaufnahmen dokumentieren die unglaubliche Zähigkeit der arbeitsfähigen Bevölkerung. Mit Feuereifer machte sie sich, ausgerüstet mit Schaufel und Schubkarre, ans Werk.

Wohnen als Grundrecht

Es war geradezu eine Sternstunde für die städtebauliche Entwicklung Wiens. Denn unter kommunaler Aufsicht erblickten in kurzer Zeit flächendeckend unzählige Wohnprojekte das Licht der Welt. Zum Beispiel die riesige Anlage des Karl-Marx-Hofes, in der nicht nur Hunderte von Menschen Unterkunft fanden, sondern auch zahlreiche soziale Einrichtungen vorfanden. Natürlich durfte dabei auch eine Waschanlage nicht fehlen. Sie dient beim diesjährigen Jubiläum als Ausstellungsort und Dokumentationszentrum für den Lebensalltag der damaligen Zeit.

Auch das Wien Museum MUSA nahe dem Wiener Rathaus am Ring nimmt sich dieser Problematik an. Hier wird auch die sozialdemokratische Ideologie erkennbar, wie sie damals im „Roten Wien“ Gestalt annahm. Gerecht sollte es zugehen entsprechend der humanitären Einsicht, dass es sich beim Wohnen um ein unbestreitbares Grundrecht handele. Bei aller Dringlichkeit in der Wohnungsfrage sollte doch ein gewisses Qualitätsniveau eingehalten werden. Zwar kein übermäßiger Luxus, aber doch eine stilvolle Wohnkultur sollte es sein, die über die Bedürfnisse hinaus auch der menschlichen Würde entsprechen würde.

„Glückliches Wien“

Von der in Wien praktizierten Lebensqualität profitieren natürlich auch die Besucher der Stadt. Auf sie strahlt vor allem die Gastlichkeit aus, die hier allenthalben großgeschrieben wird. Zum Beispiel im stimmungsvollen Weinvorort Grinzing, in dem es sich bereits Ludwig van Beethoven während seines Wien-Aufenthalts gut gehen ließ. Als einladend erweisen sich natürlich auch die Beisl am Prater, in denen sich bei einem guten Wein die Zunge lockert zum fröhlichen Plaudern.

So verfügt das einst als „glückliches Österreich“ gepriesene Land heute über eine Metropole, die sich in ihrer Lebens- und Liebenswürdigkeit den Titel „glückliches Wien“ zu Recht verdient hat. Schon allein aufgrund seiner prachtvollen Habsburger Tradition. Aber auch wegen der kommunalen Weitsicht, die sich seit dem „Roten Wien“ bis in die Gegenwart hinein durchgehalten hat.

www.vienna.info; www.wien.at  www.wienmuseum.at  www.dasrotewien-wascsalon.at; 

Genuss und Verdruss

  Toulouse-Lautrec im Zwiespalt

    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Das südfranzösische Departement Tarn bekennt sich zu einer der schillerndsten Figuren des Montmartre.

Der Weg hinauf zum Montmartre war steil und steinig. Ein Pfad der Tugend war er jedoch nicht. Denn hier im Künstlerviertel der französischen Metropole lockte stets auch das amouröse Abenteuer. Mit vielversprechenden Verheißungen zog es als Rotlichtmilieu die Menschen in seinen Bann.

Zu ihnen gehörte auch Henri de Toulouse-Lautrec, für den das Schicksal zunächst andere Lebensfreuden und -aufgaben bereithielt. Als Spross einer Adelsfamilie aus dem südfranzösischen Departement Tarn stand ihm die ganze Welt offen. Denn das Schicksal legte ihm einen Karriereweg in die Wiege, von dem Andere nur träumen konnten.

Schmerzhafter Schicksalsschlag

Doch dann verhedderte er sich nach einem gemeinsamen Ausritt mit dem Vater mit seinem Fuß in der Schlaufe seiner Reitpeitsche. Das brachte ihn aus dem Gleichgewicht und er fiel zu Boden. Die Folge war ein Beinbruch, dessen Entzündung trotz fachmännischer Behandlung einfach nicht heilen wollte. Mit der Folge, dass das Wachstum gegenüber dem anderen Bein um mehrere Zentimeter zurückblieb.

Immerhin war er noch in der Lage, seine Eltern zu deren ausgedehnten Familienbesitztümern zu begleiten. Unter anderem in das quirlige Paris, das ihm im Unterschied zu der lieblichen Landschaft am Tarn ein völlig neues Lebensgefühl vermitteln musste. Die Folge war ein Perspektivwechsel ohne Bitterkeit. Offenbar hatte er am neuen Ort auch seine neue Identität gefunden.

Alltag der Prostitution

Den Beweis dafür erbringt das Toulouse-Lautrec-Museum in Albi, in dem sich die Mehrzahl seiner Zeichnungen und Gemälde befindet. Hier sind es vor allen die Werke aus dem Rotlichtmilieu des Montmartre, die ohne moralischen Zeigefinger das Alltagsleben der Prostituierten abbilden.

Ohne größere Emotionen zu zeigen, entledigen sich die Damen ihrer Kleidungsstücke. Dabei zeigen sie natürlich auch oberhalb des Fußknöchels stets etwas mehr von ihrer Körperlichkeit, als es die Moral der damaligen Zeit zuließ. Knisternde Spannung ruft beispielsweise das Gemälde hervor, das die zum Liebesakt bereiten Damen geduldig ausharrend in ihrem Warteraum zeigt.

Genuss- und Lebensfreude

Auch wenn Toulouse-Lautrec seinen Aktionsrahmen nach Paris verschob, hatte er doch einige Charakterzüge seiner Heimat am Tarn wie den Genuss und die Lebensfreude in seinem innersten Wesen abgespeichert. Und seine Heimat dankte es ihm. Überall ist er präsent, liebevoll dargestellt bis in die Details. So in Albi im „Restaurant Le Pont“, wo man ein „Menu Toulouse-Lautrec“ bestellen kann. Im Gespräch zeigt sich, dass Henri als Kenner der heimischen Küche selbst ein Kochbuch aus seinem kulinarischen Repertoire hervorzaubere. Mit Gerichten wie dem Cassoulet, einem deftigen Eintopf in einem Tongefäß, der beim Verzehr ein wahres Geschmackserlebnis auslöst.

Selbst das Dorf Lautrec erinnert allein vom Namen her an den Künstler. Der mittelalterlichen Ortschaft wird von Lokalpatrioten sogar der Titel „eines der schönsten Dörfer Frankreichs“ zugesprochen. Im nahen Schloss von Montfa stand nicht nur die Wiege der Adelsdynastie Toulouse-Lautrec, sondern hier wurde auch der Vater von Henri geboren.

Romantische Weinberglage

Auch das ansehnliche Schloss Mauriac befand sich einst im Besitz der Familie Lautrec. Wem jedoch die Geschichte vom Mord an Hugues III. von Lautrec die Stimmung verdirbt, findet ganz in der Nähe das Chateau de Salettes. Romantisch gelegen an einem Weinberg, erweist es sich zweifellos als geeignet zum Ausklang einer Reise auf den Spuren des Künstlers Toulouse-Lautrec. Sicherlich hätte auch der sich an einem lauen Sommerabend in dieser zauberhaften Umgebung ebenso wohl gefühlt wie auf dem Montmartre.

 www.tourisme-tarn.com; www.musee-toulouse-lautrec.com; www.albi-tourisme.fr; www.chateaudemauriac.com

Fluchtpunkt Malediven

Vom Reiz tropischer Atolle

    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Aufgereiht zu riesigen Perlenketten verströmen die Inseln im Indischen Ozean ihren natürlichen Charme.

Robinson machte es vor. Gestrandet auf einem einsamen pazifischen Eiland, nahm er sogleich den Kampf ums Überleben auf – und gewann. Damit beflügelte er weltweit die Fantasie seiner Nachfolger. Allerdings mit dem Unterschied, dass das angestrebte Inselabenteuer für diese nicht mehr den Überlebenskampf einschließt. Im Gegenteil! Wer sich heute als „reif für die Insel“ betrachtet, will eher dem eigenen Alltag entfliehen und durch seine zeitweilige Unerreichbarkeit Entspannung und Lebensfreude zurückgewinnen.

Die Inselgruppe der Malediven im Indischen Ozean erfüllt diese Voraussetzungen offenbar in ganz besonderem Maße. Allein schon durch ihre geologische Formation, die sich beim Flug zur Zielinsel bestens erschließt. Kaum hat sich das Wasserflugzeug mit seinen breiten Kufen wie ein riesiges Insekt dröhnend in die Luft erhoben, wird die drunten liegende Wunderwelt der tropischen Atolle deutlich erkennbar, die mit ihren ringförmig angeordneten Inselchen jeweils eine Lagune umschließen.

Zwischen Himmel und Meer

Inselhüpfende Propellerflugzeuge sind natürlich nicht das einzige Fortbewegungsmittel auf den Malediven. Auch traditionelle Holzboote sowie wendige Schnellboote und Fähren sind angesagte Fortbewegungsmittel. Wie beispielsweise von der Hauptstadt Male aus hinüber zur Insel Guraidhoo im Süd Male Atoll. Hier gibt es nahezu alles, was einen Malediven-Urlaub ausmacht: glasklares und angenehm temperiertes Meerwasser, attraktive Sandstrände sowie die unterschiedlichsten Arten von Wassersport.

Und doch greift schon bald eine Aufbruchstimmung um sich. Sie hat, jenseits der von Einheimischen bewohnten Inseln, das Inselresort Kuramathi Maldives im Blick. Die Insel verfügt über einen schmalen weißen Sandstreifen, der von ihrer Spitze aus 800 Meter weit ins Meer hinausragt. Damit ist er natürlich ein Anziehungspunkt für alle, die diesen ungewöhnlichen Standort zwischen Himmel und Meer auskosten möchten. Ist dies nicht gar eine Stimmungslage, die sich zuweilen bis hin zum Glücksgefühl steigert?

Großer Bahnhof im Atoll

Dieses Gefühl der inneren Einkehr schlägt jedoch um in pure Ausgelassenheit, wenn am Spätnachmittag vor Sonnenuntergangs zu einem Bootsausflug eingeladen wird. Die Delphine der Lagune scheinen dieses Zeremoniell bestens zu kennen. Denn auch sie zeigen sich in höchstem Maße ausgelassen, wenn sie mit hohen Luftsprüngen das Boot eskortieren. Gerade so, als wären sie selbst die Zuschauer bei diesem spektakulären Zusammentreffen.

Ein Ziel der Maledivenreise steht allerdings noch bevor. Es ist das hoch dekorierte Sun Siyam Iru Fushi-Resort, irgendwo versteckt im nördlich gelegenen Noonu Atoll. Zu diesem Abstecher empfiehlt sich allerdings wegen der weiteren Entfernung die Anreise mit dem Wasserflugzeug. Großer Bahnhof mit Blumengirlanden und Trommelklängen erwartet die Gäste am Anlegesteg. Kündigt sich auf diese Weise der Höhepunkt des bisherigen Malediven-Inselhüpfens an?

Flimmernde Lagune

Zu diesem Eindruck trägt die romantische Bar-Terrasse bei, die über bunte Liegestühle und Hängematten hinweg den Blick auf die im Sonnenlicht flimmernde Lagune freigibt. Und doch schiebt sich ein unverwechselbares kulinarisches Vergnügen in den Vordergrund. Es ist das festliche Dinner im Flavor’s, dem Weinkeller des Resorts.

Der Wein lockert die Zunge und belebt das Gespräch mit Dorothy und Helena, die gern und ausführlich über ihre traumhafte Inselwelt berichten. Vor allem über die Anziehungskraft ihres exquisiten Inselresorts, die bei den Gästen, so ist zu vermuten, wohl auch in Zukunft nicht nachlassen wird.

www.visitmaldives.com; www.liyelaretreat.com; www.kuramathi.com; www.sunsiyam.com

Schätze der Natur

Heilkräfte aus der Tiefe der Erde

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Erfolgreich bestätigen die Euganeischen Hügel ihren guten Ruf als Gesundheits- und Genuss-Klassiker.

Sechs Tage lang dauerte die Schöpfung aus dem Nichts. Doch fehlte da nicht etwas? Um den folgenden Ruhetag besser genießen zu können, schuf Gott vorsorglich noch einen Fußschemel in Form einer kleinen vulkanischen Hügelkette. Er stellte ihn auf an einem der schönsten Orte der Erde und ließ es sich im Rückblick auf sein vollendetes Schöpfungswerk wohl ergehen. Seither gehört das entspannte Wochenende zu den beliebtesten Einrichtungen der Weltgeschichte.

Gottes Fußschemel von einst hat sich in Form der Euganeischen Hügel erhalten. Diese erwiesen sich auch später noch als bestens geeignet, zum Wohlergehen von Leib und Seele beizutragen. Dies bestätigen eindrucksvoll die Benediktinermönche von Praglia, die sich hier in spiritueller Hinsicht stets gut aufgehoben wussten. Mit gleich vier zauberhaften Kreuzgängen in ihrer Abtei bewiesen sie zudem eine überbordende Kreativität, die sie sicherlich dem immer noch wirksamen Genius des Ortes verdanken.

Hauptstädte der Thermalbehandlung

Die landschaftliche Ausstrahlung ist es jedoch nicht allein, die den Reiz der Region ausmacht. Denn als man sich auch dem Erdinneren zuwandte, stieß man auf neue, bislang unbekannte Segnungen der Natur. Diese überstiegen sogar noch die Bahn brechenden Erkenntnisse des Pfarrers Kneipp und kamen einer gesundheitlichen Revolution gleich. Denn nirgendwo im weiteren Umfeld fand sich eine bessere Qualität des Thermalwassers, dessen Anziehungskraft eine wahre Prozession zu den Hügeln auslöste.

Denn wie in einem Trichter, so lautete die Erkenntnis, sammelt sich das Regenwasser zwischen den Hügelkuppen, um sogleich im Erdreich zu versickern. Dort begibt es sich als Grundwasser auf eine lange Reise, um schließlich nach dreißig Jahren gefiltert und angereichert bei den Termae Abano Montegrotto anzukommen. Schnell entwickelten sich die beiden Orte zu „Hauptstädten“ der Thermalbehandlung.

Qualen der Liebessehnsucht

Bemerkenswert sind auch die kulinarischen Genüsse, mit denen die Region aufwartet. Dazu gehört vor allem der Wein, der sich an den Hängen der Hügel vortrefflich entfaltet. Mit etwas Glück begegnet man

 dem Winzer Giorgio. Sein Keller erweist sich als eine Schatzkammer der unterschiedlichsten Kostbarkeiten. Und stets weiß Giorgio zu erklären, zu welchen Speisen die jeweiligen Weine besonders gut passen. Heute hält er ausgewählte Leckerbissen vom Schwein bereit, die mit dem jeweiligen Weinangebot in der Tat hervorragend harmonieren.

Einen unerwarteten architektonischen Höhepunkt stellt das Dorf Arqui Petrarca dar. Einen besonderen Pluspunkt kann das Dorf für sich verbuchen, weil sich hier das Wohnhaus des Dichters Petrarca befindet. Neben Dante und Boccaccio ist er einer der größten Poeten seiner Zeit, der sich in unerwiderter Liebessehnsucht nach seiner von ihm angebeteten Laura verzehrte. Sein imposantes Grabmal verrät den Stolz der Dorfbewohner auf ihren berühmtesten Mitbürger.

Göttlicher Nachklang

Nicht ganz zufällig gibt es eine weitere Begegnung mit Giorgio, dem rührigen Mitglied der heimischen Weinstraßen-Winzergemeinschaft. Alljährlich lädt er deren Mitglieder und Gäste ein in die Gewölbe der Villa Papafava und verweist mit dem Veranstaltungsmotto „Vulcanei“ auf den vulkanischen Ursprung des Weinbaugebietes. An ihren Ständen stehen dabei zahlreiche Winzer bereit, um zu glänzen mit ihren letzten Jahrgängen.

Nach vollendetem Rundgang durch die Gewölbe kann kein Zweifel daran bestehen, dass einige dieser Weine das Attribut „göttlich“ zu Recht verdienen. Vielleicht nicht ganz zufällig, wenn man bedenkt, welche Schöpferkraft den Euganeischen Hügeln seit ihren Ursprüngen noch immer innewohnt. So ist zumindest der Wunsch verständlich, an einem solchen Tage ebenfalls innezuhalten und noch einige Zeit an diesen zauberhaften Ort zu verweilen.

 www.visitabanomontegrotto; www.collieuganeidoc.com; www.veneto.eu; www.turismopadova.it;  

Die Hanse neu entdecken

Backsteingotik und Hafengeburtstag

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Auf historischer Fahrtroute durch Kattegat und Skagerrak verbindet die „MS Astor“ Ostsee und Nordsee.

Mit ihren dicken Bäuchen strotzten die alten Hansekoggen vor Selbstbewusstsein. Standen sie doch symbolisch für den Reichtum im nördlichen Europa, der sich unter dem Schutz des Hanse-Bündnisses beständig vermehrte. Ihnen gegenüber, so weiß es nicht nur die Legende, standen die gefürchteten Vitalienbrüder um Klaus Störtebeker, die den Koggen auflauerten, um sich deren Ladung als fette Beute selbst einzuverleiben.

An diese blutigen Auseinandersetzungen erinnert noch heute die traditionelle Schifffahrtsroute von der Ostsee hinüber zur Nordsee als der in jenen wirren Zeiten am meisten befahrene Seeweg Nordeuropas. Normalerweise war dies eine überschaubare Fahrtroute, die es wegen der von den Piraten verursachten Tücken und Gefahren jedoch in sich hatte.

Hansestädte als Welterbe

Dieser alte Seeweg wurde im Verlauf der Jahrhunderte jedoch nicht nur weiter genutzt, sondern entsprechend den jeweiligen technischen Möglichkeiten auch weiter ausgebaut. So spannt sich auch heute der Bogen des neuen Reiseabenteuers von der Hansestadt Wismar bis hin zur Hansestadt Hamburg, die sich beide wegen ihrer kulturellen Vorzüge inzwischen sogar als „Welterbe“ bezeichnen dürfen.

Natürlich haben sich im Verlauf der Zeit auch die Schiffstypen verändert, die auf dieser Route das Meerwasser durchpflügen. Eines von ihnen ist die „MS Astor“, eine ältere Dame mit Erfahrung, die offensichtlich weiß, worauf es ankommt. Neben einer modernisierten Ausstattung bietet sie vor allem den Vorteil einer überschaubaren Größe. Schon heißt es „Leinen los!“, und unter den Abschiedsklängen eines Shanty-Chors verschwindet Wismars Nikolaikirche als imponierendes Zeugnis gotischer Backsteinarchitektur im zarten Schleier des Küstennebels.

Skandinavische Atmosphäre

Bereits am nächsten Morgen ist das südschwedische Malmö in Sicht. Eine imponierende Küstenstadt, die lange Zeit unter dänischem Einfluss stand. So erging es auch der Stadt Göteborg. Bezaubernd präsentiert sie gepflegte Bauwerke aus unterschiedlichen Stilepochen und hat sich in der Altstadt ihre wohnliche Tradition bewahrt. Auch nahe gelegene Küstenstädtchen wie Klädesholmen versprühen mit ihren weißen Holzhäusern unter strahlend blauem Himmel eine unverwechselbare skandinavische Atmosphäre.

Romantisch und wehrhaft zugleich zeigt sich nach Passieren der norwegischen Staatsgrenze das Städtchen Frederikstad. Unweit des Oslo-Fjords präsentiert es sich gar als eine der mächtigsten Festungsanlagen im gesamten skandinavischen Raum. Sie erbringt, wie bereits der Name verrät, ebenfalls den Beweis für die einstige Vorherrschaft Dänemarks.

Bewunderte Großsegler

Nach Kristiansand gerät mit dem neuen Kurs der „MS Astor“ in Richtung Hamburg immer mehr „das schönste Straßenfest der Welt“ ins Blickfeld. Ausgelassene Stimmung liegt über dem Hafenbezirk. Doch dann richtet sich das Interesse auf die bunte Schiffsparade auf der Elbe, die bei den Zuschauern an den Landungsbrücken eine feierliche Atmosphäre hervorruft. Vor allem sind es die Großsegler, die Bewunderung erwecken. Besonders in dem Moment, wenn sie sich in Richtung Elbphilharmonie fortbewegen, deren schmucke Fassade als eine strahlende Kulisse dient.

Endlich kommt er zurück, der Star der diesjährigen Einlaufparade. Es ist die heute unter russischem Kommando stehende „Kruzenshtern“, der einzige heute noch im Einsatz befindliche P-Liner, der einst unter dem Namen „Padua“ mit Salpeter beladen die Südspitze Amerikas umrundete. Gerade hat das Schiff vor den Landungsbrücken festgemacht und lässt sich nun aus verschiedenen Perspektiven bewundern. So wie auch all die anderen Modelle einer vielfältigen Schifffahrtstradition, die ähnlich wie die Hansekoggen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg Europas beigetragen haben.

www.transocean.de; www.gce-agency.com; www.ostfoldmuseene.no: www.gbm.no;

Leben unter dem Meeresspiegel

Landgewinnung am Ijsselmeer

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Vor den Toren von Amsterdam entwickelt die Polderprovinz Flevoland eine ungeahnte Attraktivität.

Das Meer versteht keinen Spaß. Im Gegenteil! Mit seinen ständigen Angriffen auf die Nordseeküste erwies es sich zu allen Zeiten sogar als ausgesprochen humorlos. Dann war „Holland in Not“, und seine Bewohner bangten um ihre Zukunft. Dabei ließen sie nichts unversucht, um mit allen verfügbaren Mitteln der blinden Zerstörungswut launischer Naturgewalten Einhalt zu gebieten, mit Deichen, Dämmen und Barrieren.

Welt der Landgewinnung

Als besonders gefährlich erwies sich die holländische Zuiderzee. Sie galt es zu zähmen und dabei sogar noch ihre Küstenregion besser nutzbar zu machen. In mühevoller Arbeit gelang es schließlich, der Zuiderzee ein großes Teilstück abzuringen. Vier Meter unter dem Meeresspiegel entstand damit die größte von Menschen geschaffene Polderfläche der Welt mit dem Namen Flevoland.

Wer in diese aufregende Welt der Landgewinnung eintauchen möchte, den erwartet das Batavialand-Museum in Lelystad. Hier ist Museumsführer Maarten Hofstra ganz in seinem Element. Mit Kartenmaterial, Werkzeug und Fotos aus jener Zeit demonstriert er den allmählichen Übergang vom Meer zum Polder. Mit dem Ergebnis, dass die Zuidersee im Wesentlichen auf die Fläche des heutigen Ijsselmeeres zurückgestutzt wurde.

Vereinnahmte Inseln

Mit dem Absinken des Wasserspiegels hat ein Ausläufer der neuen Polderfläche von der Insel Urk Besitz ergriffen und sie in eine Halbinsel verwandelt. Jan van Urk war früher Hafenmeister in dem kleinen Fischereihafen. Heute zeigt er, stilvoll gekleidet mit der Traditionstracht der Inselbewohner, die schmucken Gässchen, Plätze und Häuserfassaden seiner Heimatstadt. Besonders den alles überragenden Leuchtturm sowie die anrührende Skulptur einer wartenden Fischersfrau haben es ihm angetan..

Ähnlich verhält es sich auch mit der kleinen Insel Schokland. Länglich geformt wie eine Banane, fiel sie in stürmischen Nächten mehrfach den tosenden Wogen zum Opfer. Nun allerdings findet sie sich wieder inmitten einer ausgedehnten Polderfläche und erinnert mit ihrer neu errichteten Kirche an die Schrecken, die der stets gefürchtete „Blanke Hans“ hier einst verbreitete.

Formen und Farben

Ein Hauch von Wildnis durchzieht neuerdings auch den „Nieuw Land“- Nationalpark, der seiner Vollendung entgegenwächst. Hier lädt Förster Hans-Eik Kuypers ein zu einer Safari auf dem einstigen Meeresgrund. Als ebenso attraktiv erweisen sich die gigantischen Kunstwerke von Künstlern aus aller Welt, die entlang der „Land-Art-Route“ auf der gesamten Polderfläche vom eigenen Fahrzeug aus entdeckt werden können. Als eine der eindrucksvollsten Kreationen erweist sich ein riesiger „Sitzender Mann“. Er entstand aus ineinander verschachtelten Stahlstreben einstiger Starkstrommasten.

Auf andere Art kunstvoll erweist sich die Polderstadt Almere. Ihr künstlerisches Kapital sind die modernistisch gestalteten Häuserfassaden ganz unterschiedlicher Architekturstile. Darunter auch Bauwerke, die ohne den rechten Winkel auszukommen scheinen und ihre Fassadenfronten auf ganz unkonventionelle Weise präsentieren. Faszinierend sind auch die vielfachen Blumenpräsentationen, mit denen Flevoland aufwartet. Allen voran die Tulpen-Pflückgärten entlang der legendären Tulpenroute und der bereits legendäre Orchideengarten.

Prunkstück „Batavia“

Und doch führt der Weg stets zurück zu einem der ausgefallensten Höhepunkte Flevolands. Es ist, nur einen Steinwurf entfernt vom Batavialand-Museum, die Nachbildung der einst vor der australischen Westküste gesunkenen „Batavia“. Als ein Prunkstück der damaligen Zeit symbolisiert sie den Machtanspruch Hollands in seinem „Goldenen Zeitalter“. Bei ihrem Auftritt in Sydney während der Olympichen Spiele wurde die „Batavia“ gar zu einer Botschafterin Hollands und beförderte die Kunde von der neuen Provinz Flevoland bis hinunter an das andere Ende der Welt.

www.holland.com/de; www.visitflevoland.nl ; www.batavialand.nl/de; www.tulpenzeit.de;

Grenzenloses Abenteuer

 Safari im Südlichen Afrika

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Grenzübergreifende Anpassungen erleichtern das Reisen im Flusssystem von Sambesi und Okavango.

Nur für einen kurzen Augenblick verlor David Livingstone die Orientierung. Doch schnell erkannte er aus dem dichten Sprühnebel heraus, wie sich der mächtige Sambesi unerwartet aus seinem eigenen Bett über die steile Bettkante hinab in die Tiefe stürzte. Um von dort reflexartig als „donnernder Rauch“ wieder aufzusteigen. Begeistert von diesem furiosen Naturschauspiel widmete Livingstone seine Entdeckung keiner Geringeren als der Monarchin des Britischen Empire Königin Viktoria.

Und doch hatte Livingstone offenbar etwas übersehen. Denn nur wenige Schritte von seinem Standort entfernt staut sich vor der Absturzkante ein unscheinbares Wasserbecken. Als „Devil’s Pool“ ist dieses inzwischen der Inbegriff von Lebensfreude und Abenteuerlust. Jedenfalls für alle jene, die den Mut aufbringen, sich mit gestrecktem Oberkörper über die Steilkante hinüber zu beugen und den Wassermassen bis hinunter in die Tiefe nachzuschauen. Eine Aussicht, die noch überhöht wird von einem in der Gischt flimmernden Regenbogen. Ob Livingstone sich das damals auch schon getraut hätte?

Erschließung einer Region

Für Spekulationen bleibt indes wenig Zeit. Denn die Viktoriafälle sind zugleich der Ausgangspunkt für eine Safari durch das Südliche Afrika mit seinen unterschiedlichen Ländern und Landschaften. Es ist eine Reise im entgegengesetzten Uhrzeigersinn, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gemeinsamkeiten zu entdecken, wie sie sich aus der Zugehörigkeit zu den Flusssystemen des Sambesi und des Okavango ergeben. Gleichsam als eine Region, in der sich die Seele des Südlichen Afrikas wiederspiegel?

Beteiligt an dem Prozess der grenzübergreifenden Koordination sind neben Sambia, dem Ausgangspunkt der Reise, auch die Länder Namibia, Angola, Botswana und Simbabwe. Als „Große Fünf“ sind sie miteinander verbunden in der „Kavango Zambesi Transfontier Conservation Area“, kurz auch KAZA TFCA genannt.  

Afrikanische Nacht

Nächstes Tagesziel ist der Babwata Nationalpark im östlichen  „Caprivizipfel“, wo die Nambwa Zeltlodge erste Maßstäbe setzt für eine gediegene Wohnkultur im afrikanischen Busch. Die in Baumkronen eingepasste Anlage weckt bereits die Vorfreude auf eine Wander-Safari in der Frühe des nächsten Morgens.

Als besonders abenteuerlich jedoch gilt jenseits der namibischen Grenze ein Abstecher in den Luengue Luiana Nationalpark von Angola. Nach langem Bürgerkrieg ist endlich der Frieden im Land wieder eingekehrt und verlangt der Bevölkerung erhebliche Anstrengungen beim Wiederaufbau ab. In einem mobilen Zeltlager  kann sich jeder am Lagerfeuer voll auf die Geräusche der afrikanischen Nacht konzentrieren.

Die Welt der Buschmänner

Auf holpriger Straße geht es nun zurück zu einem der wohl interessantesten Teilbereiche der gesamten Region: nach Botswana. Ziel ist, mit einem kleinen Propellerflugzeug schnell erreichbar, das Tubu Tree Camp im Okavango Delta. Jenes verzweigte Labyrinth, in das der mächtige Fluss vom „Pfannenstiel“ aus landeinwärts hineinströmt. Noch herrscht hier die Trockenzeit vor. So warten alle hingebungsvoll auf den Regen und mit ihm auf das Anschwellen des Flusses.

Einen letzten Höhepunkt bieten die Trockengebiete der Makgadikgadi-Pfannen. Hier treiben, unweit des exquisiten Jack’s Camp, die possierlichen Erdmännchen in weitläufigen Siedlungen ihren Schabernack. Diese Gegend ist auch die Heimat der Zu‘hoasi-Buschmänner, die bereitwillig einen Einblick in ihren der Natur angepassten Alltag vermitteln. Erst zum Sonnenuntergang richtet sich der Blick wie elektrisiert in jene Richtung, aus der sich der König der Savanne mit unüberhörbarem Gebrüll bemerkbar macht.  

 Riesiger weißer Fächer

Am Ende der abenteuerlichen Safari zur Seele des Südlichen Afrika sind es noch einmal die Viktoriafälle, die abschließend Bewunderung hervorrufen. Dieses Mal jedoch von Simbabwe aus, wo sich die Fälle von der gegenüberliegenden Talseite aus wie ein riesiger weißer Fächer präsentieren. Wen wollte es da verwundern, dass im Moment des Abschieds die Augen noch einmal hinüber schweifen zum „Devil’s Pool“, dorthin, wo das Abenteuer begann?

www.kavangozambezi.org; www.boundless-southernafrica.org; www.wigwam-tours.de; www.flysaa.com

Leuchtendes Dresden

Weihnachtsgenuss in höfischem Glanz

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Bereits seit 583 Jahren bildet der Dresdner Striezelmarkt das Zentrum weihnachtlicher Prachtentfaltung.

Ein Stück Weihnachtsstollen für Napoleon? Ein Kostverächter, daran zweifelt niemand, war dieser sicherlich nicht, solange er sich in seinen Siegen sonnte. Aber hatte nicht der helle Stern seines Erfolgs nach dem militärischen Debakel in den Weiten Russlands merklich an Glanz verloren? Doch damit nicht genug. Denn hinzu kam für ihn die Schlappe der verlorenen Völkerschlacht auf sächsischem Boden, die ihm die Freude am Genuss endgültig verdarb. So verwandelte sich das erhoffte „Bon Appétit!“ umgehend in ein verzweifeltes „Rette sich wer kann!“

Einen erheblichen Anteil an diesem Sieg über die „Grande Armée“ konnten die Sachsen für sich verbuchen. Bis heute versäumen sie es daher nicht, alljährlich beim Dresdner Stollenfest stolz ihre Fahnen und Standarten zu präsentieren, die sie einst im Schlachtgetümmel vor mehr als 200 Jahren vor sich her trugen.

Königsdisziplin der Backkunst

Zentrum des weihnachtlichen Treibens ist der legendäre Dresdner Striezelmarkt, dessen Name sich von dem Vorläufer des Dresdner Stollens ableitet. Bereits zur Zeit Napoleons hatte der Markt eine mehr als dreieinhalb Jahrhunderte zurück reichende Tradition. So gilt er auf seinem angestammten Platz zwischen Kreuzkirche und Frauenkirche als der schönste Weihnachtsmarkt weit und breit.

Die Königsdisziplin des Marktes ist seit Jahrhunderten die Stollen- Backkunst. Da bedarf es natürlich eines „Schutzverbandes Dresdner Stollen e.V.“, der seit mehr als zwanzig Jahren mit großer Ernsthaftigkeit über die Bezeichnung „Original Dresdner Stollen“ wacht. Und der dabei, so erklärt es Stollenbäcker Rainer Grohmann, nicht nur die Qualität der Stollen im Auge hat, sondern zugleich auch die Interessen der 150 heimischen Kolleginnen und Kollegen.

Traditionelles Stollenfest

Von seiner kleinen Backhütte aus nutzt er nun die Gelegenheit, Hilfe seines kleinnen TeamsHi

sein Handwerk wie zur Zeit Augusts des Starken nach den Regeln traditioneller Backkunst zu zelebrieren. Verführerisch anzusehende Zutaten ergeben schon bald eine Knetmasse, aus der mit geübten Handgriffen gewickelte Teigrollen entstehen. Erinnern diese nicht mit etwas Fantasie, so der Stollenbäcker mit Kennerblick, an die Gestalt des in Windeln gewickelten Christkinds?

Für religiöse Erwägungen bleibt allerdings nur wenig Zeit. Denn längst ist der kleine Backofen neben der Hütte vorgewärmt, in dessen Öffnung die üppigen Teigrollen mit vorsichtigen Handgriffen verschwinden. Als Vorbote des zu erwartenden Stollengenusses quillt bereits nach kurzer Zeit ein verführerischer Duft aus dem Ofen hervor. So wie ähnlich zur Zeit Augusts des Starken, der im Jahr 1730 einen Riesenstollen von 1,8 Tonnen Gewicht mit 24.000 Portionen backen ließ. Und der mit diesem gigantischen Backwerk eine Tradition ins Leben rief, die noch heute alljährlich am Vortage des 2. Advents aufwändig gefeiert wird.

Kulturelle Höhepunkte

Dresdens kulturelle Tradition zur Weihnachtszeit wächst jedoch weit über die Attraktionen des Striezelmarktes hinaus. Auch die Semperoper ist mit ihrem Weihnachtsprogramm einer der Hauptanziehungspunkte. Ähnlich erstrahlt das Residenzschloss in kurfürstlichem Glanz. Wie Christbaumschmuck präsentieren sich die funkelnden Edelsteine im „Historischen Grünen Gewölbe“ Augusts des Starken. Ebenso die unglaublich fein gearbeiteten Kunstgegenstände im „Neuen Grünen Gewölbe“.

 Und doch, so viel ist sicher, führen alle Wege zurück zum Sriezelmarkt. Denn kann man sich wirklich sicher sein, nicht doch etwas vom Weihnachtsgenuss und dem weihnachtlichen Glanz dieser uralten Institution verpasst zu haben?

www.sachsen-tourismus.de; www.dresden.de/christmas; www.dresdnerstollen.com; www.semperoper.de

Vom Zauber der „Stillen Nacht“

Weihnachtliche Spurensuche im Salzburger Land

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel
 

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Kaum ein Lied erfreut sich einer solchen Beliebtheit wie das Lied von der „Stillen Nacht“.

 Nirgendwo begegnet der Reiz des Weihnachtsfestes intensiver als in der „Bergweihnacht“. Wenn der Winter seinen weißen Mantel über das Land wirft und die Berggipfel in Eis und Schnee erstarren lässt. Dann ist es Zeit für weihnachtliches Brauchtum, das hier fester verankert zu sein scheint als anderswo. So auch im Salzburger Land, in dessen Hauptstadt Salzburg bunte Weihnachtsmärkte und barocke Prachtbauten sich für eine Zeit lang in weihnachtlichem Glanz strahlend miteinander verbinden.

Und immer wieder begegnet in der Advents- und Weihnachtszeit das Lied von der „Stillen Nacht“, das von der Stimmung her besonders gut in diese romantische und zugleich raue Bergwelt hineinzupassen scheint. Ein Lied, das längst seinen Siegeszug in alle Welt angetreten hat und bereits in 380 Sprachen und Dialekten gesungen wird. Hier im Salzburger Land, so heißt es, sei es zum ersten Mal erklungen. Grund genug für eine Spurensuche nach seinen Ursprüngen entlang den Ufern der Salzach.

Talent des unehelichen Sohnes

Die erste Spur findet sich in Salzburg selbst und zwar in der Steingasse gegenüber der Salzburger Altstadt. Hier steht direkt am Steilabhang des Kapuzinerberges das Geburtshaus von Joseph Mohr, mit dem alles begann. Geboren als unehelicher Sohn einer armen Strickerin, erkannte ein Salzburger Pastor das Talent des jungen Mannes und ermöglichte ihm ein Theologiestudium. Ein Glücksfall in einer durchweg glücklosen Zeit.

In den Wirren des napoleonischen Krieges verschlug es Mohr als Vikar in Richtung Süden auf die andere Seite des Tauernpasses. Hier fand er in dem malerisch gelegenen Ort Mariapfarr eine Anstellung. War es nun eine aus der Schneeeinsamkeit gewonnene Eingebung oder vielmehr die Jesusdarstellung des „holden Knaben im lockigen Haar“ auf dem linken Altarflügel seiner Pfarrkirche? Niemand kann heute noch genau nachvollziehen, warum Mohr in dieser leidvollen Situation des Jahres 1816 das Gedicht von der „Stillen Nacht“ aus der Feder floss.

Kein Platz in der Liturgie

Doch die eigentliche Sternstunde sollte erst noch kommen und zwar im Jahr 1818 mit seinem Umzug nach Oberndorf, einer Ortschaft nördlich von Salzburg. Hier begegnete er dem Lehrer Franz-Xaver Gruber, den er noch kurz vor dem Weihnachtsfest desselben Jahres bat, eine passende Melodie zu seinem bereits zwei Jahre alten Gedicht zu schreiben.

Erstmals an diesem Heiligen Abend erreichte das Lied die Ohren der Menschen des Ortes. Nicht während der Messe, da die Liturgie keinen Platz dafür bereithielt. Wohl aber im Anschluss daran, als Mohr und Gruber mit Gitarrenbegleitung die sechs Strophen zweistimmig vortrugen. Der Anfang war getan. Gleichsam eine Initialzündung, die sich über die ganze Welt entladen sollte, selbst wenn dies an diesem Abend noch niemand ahnen konnte.

Doch während das Lied bis heute seinen Erfolgszug fortsetzt, ist die Kirche seiner Uraufführung in Oberndorf längst Geschichte. Sie fiel mehreren Überschwemmungen und Feuersbrünsten zum Opfer, sodass schließlich auf einen erneuten Wiederaufbau verzichtet wurde. Auf ihren Trümmern findet sich nun zu ihrem Gedächtnis die kleine „Stille-Nacht-Kapelle“, heute bereits eine viel besuchte Pilgerstätte, die die Erinnerung an jene denkwürdige Heilige Nacht des Jahres 1818 aufrechterhält.

www.salzburg.info, www.stillenachtland.at, www.salzburgerland.com

Die Macht der Mythen

Toulouse zwischen Albtraum und Weltraum

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel
 

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Mit neuartigen Monstermaschinen erweitert die südfranzösische Metropole die Anzahl ihrer Attraktionen.

Die Kraft des Mythos ist ungebrochen. Seine Bilder wirken nach von der Antike bis zur Neuzeit. Denn noch immer verfügt der Mythos über das Potenzial, sich mit seinen Inhalten diesem tief unten in der menschlichen Seele Raum zu schaffen. Und über die Jahrtausende hinweg Ängste zu schüren oder aber Hoffnungen zu wecken.

Unvergessen ist beispielsweise der Mythos des Minotaurus, der aus seinem unheimlichen Labyrinth heraus Leben einforderte und zerstörte. Demgegenüber Ariadne, die mit ihrem Faden dazu beitrug, das Untier zur Strecke zu bringen und das von ihm ausgehende menschliche Leid zu beenden. Die Erlösung in diesem konkreten Fall darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass heute andere Untiere und Labyrinthe zu überwinden sind.

Hüter des Tempels

Und diese sind womöglich anders als jene von damals. So erweist sich der Mythos als wandlungsfähig, und zwar so, dass er die Menschen immer noch in ihrem Innersten berührt. Von dieser Einsicht geht der französische Konstrukteur Francois Delacrozière aus, der den Minotaurus in eine Furcht erregende Monstermaschine verwandelt. Und Ariane in eine mächtige Spinne, die allenthalben ihre klebrigen Fäden verteilt.

Bei ihrem Umzug durch die Straßen von Toulouse geht zwar von ihrem befremdlichen Erscheinungsbild immer noch ein albtraumhafter Schauder aus. Doch haben sich die Episoden des Drehbuchs im Vergleich zum antiken Vorbild merklich geändert. Nachts möchte man den beiden Monstern keinesfalls allein begegnen. Doch längst wird bei den Einzelepisoden ein Großes Finale in Aussicht gestellt, bei dem der Minotaurus als „Hüter des Tempels“ auftritt. Eine Funktion, die ihn sogleich als weniger gefährlich erscheinen lässt.

Wächter der Halle

Nach ihrem Erstauftritt sind die beiden mythologischen Figuren dazu ausersehen, das ganze Jahr über eine „Halle der Maschine“ zu bewachen. Sie enthält eine Sammlung alter und neuer Konstruktionen im Da-Vinci-Stil, mit deren Hilfe die Legenden der französischen Luftfahrt geehrt werden sollen. Allen voran der Postflieger und Autor Antoine de Saint-Exupéry, der bedauerlicher Weise noch in den letzten Weltkriegsmonaten über dem Mittelmeer abgeschossen wurde.

So steht die „Halle der Maschine“ nicht zufällig am Rande derselben Start- und Landebahn, von der aus St. Exupéry und die anderen Flugpioniere vor genau einhundert Jahren das erste Mal abhoben. Das allerdings war, wie man weiß, erst der Beginn. Denn der hier eingeschlagene Weg führte weiter zur zivilen Luftfahrt, die in Toulouse als einer der Airbus-Produktionsstätten wie damals über einen ausgezeichneten Ruf verfügt.

Raumschiff Erde

Und doch steht Toulouse zugleich auch für die Fortsetzung der zivilen Luftfahrt. Denn außerhalb der Stadt findet sich die „Cité de l’Espace“, die sich mit ihren Sammlungen und Versuchsanordnungen den Themen der Raumfahrt und der Astronomie widmet. Im Eingangsbereich des Museumskomplexes findet sich das Modell einer in der europäischen Raumfahrt erfolgreichen Ariane-Rakete, die ihrerseits an den alten Ariane-Mythos erinnert.

Das Innere der Ausstellungshalle lädt alle an der Raumfahrt Interessierten ein zum Mitgestalten am Computer. Ein Angebot, das sich Weltraum-Enthusiasten natürlich nicht entgehen lassen. Hier erfährt man das Wichtigste über das Funktionieren einer Abschussrampe, über das „Raumschiff Erde“ sowie die Geheimnisse des Mondes. Natürlich dürfen da auch ein Observatorium sowie eine Anlage zur Wettervorhersage nicht fehlen. Und wo sonst hätte man die Gelegenheit, eine russische Raumstation aus nächster Nähe zu erforschen? So entpuppt sich Toulouse schnell als eine Stadt, der man in seiner Reiseplanung einen angemessenen Raum einräumen sollte.

 www.toulouse-tourismus.de; www.halledelamachine.fr; www.grand-hotel-opera.com/en/

Stadt aus der Retorte

Dreißig Jahre El Gouna

   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

 In einer Modellstadt für urbanes Wohnen finden die Besucher Ägyptens das „Leben-- wie es sein sollte“.

Nicht nur für Napoleon war es ein Schlüsselerlebnis: „Vierzig Jahrhunderte Geschichte blicken auf Euch herab“, rief er seinen Soldaten am Vorabend der Schlacht an den Pyramiden anfeuernd zu. Wer wäre da angesichts einer solchen historischen Dimension nicht ausreichend motiviert, sich entschlossen ins Kampfgetümmel zu stürzen und mit seinem persönlichen Einsatz selbst Geschichte zu schreiben?

Archäologische Pietät

Doch hatte Napoleon nicht nur Soldaten mit sich an den Nil gebracht. In seinem Gefolge befanden sich auch zahlreiche Künstler und Wissenschaftler, die die vom Wüstensand verwehten alten Zeugnisse ägyptischer Kultur freilegen und erforschen sollten. Eine geniale Idee, in deren unmittelbarer Folge sogar die geheimnisvollen Hieroglyphen ihre Geheimnisse preisgaben. Davon profitierten nicht nur die prächtigen Tempel und Paläste in Luxor sondern auch die versteckten Grabanlagen im Tal der Könige.

Doch damit nicht genug! Denn selbst hundert Jahre nach dem sensationellen Fund des Grabes von Tutanchamun stellt sich heute die berechtigte Frage, ob die relativ kleine Anlage nicht nur die Vorhalle darstellt für einen noch größeren Fund. Denn hier vermutet man hinter einem der Grabwände auch das Grab der Nofretete. Jedoch aus Gründen der archäologischen Pietät traut sich bislang niemand, durch gewaltsamen Eingriff einen Teil des Wandgemäldes hinter dem Sarkophag zu zerstören.

Kunststadt aus dem Wüstensand

Und doch bietet Ägypten den Besuchern deutlich mehr als seine Prachtbauten und Nilkreuzfahrten. Denn unablässig hat sich in den letzten Jahrzehnten ein Teil des Besucherinteresses auf das Westufer des Roten Meeres verlagert, wo sich der nahezu immerwährende Sonnenschein für sonnenhungrige Europäer besonders gut nutzen lässt. In einem „Leben wie es sein sollte“? Dies suggeriert das Motto von El Gouna, jener Kunststadt aus dem Wüstensand, die sich seit ihrer Gründung vor dreißig Jahren zu einem wahren Publikumsmagneten entwickelt hat.

Wie ein „ägyptisches Venedig“ ist sie durchzogen von malerischen Kanälen, flankiert von erstklassigen Hotels jeglichen Geschmacks. Die Anlage verfolgt natürlich nicht die Absicht, in ein Konkurrenzverhältnis zu den historischen Bauwerken der zurück liegenden Jahrtausende einzutreten. Stattdessen setzt sie ein Lebensgefühl frei, das dem einer modernen Freizeitgesellschaft nahekommt. Die Lage am Roten Meer tut ein Übriges. Denn hier bieten sich vielfältige Tauchmöglichkeiten an, zu denen mehrere Tauchbasen einladen.

Gebirgszüge als Windschneise

Aber auch oberhalb des Wasserspiegels ergeben sich vielfältige Aktivitäten. Diese sind vor allem bedingt durch die Windschneise zwischen den Gebirgszügen auf dem ägyptischen Festland und gegenüber auf der Sinai-Halbinsel. So weht allenthalben ein kräftiger Wind in nord-südlicher Richtung, der Windsurfen in vollendeter Form ermöglicht. Was gibt es Schöneres, als sich abends mit Einbruch der Dunkelheit an der Abu Tig Marina in maritimer Atmosphäre über seine Tageserlebnisse auszutauschen?

Dabei erweist es sich auch als sinnvoll, Pläne zu schmieden für den Rest des Aufenthalts. Denn die verkehrstechnische Flexibilität hat in der letzten Zeit erheblich zugenommen und ermöglicht Aktivitäten, wie sie in dieser Fülle bislang nicht möglich waren. Hinzu kommt neben Hurghada ein neuer Flughafen in El Gouna, dessen Eröffnung im neuen Jahr unmittelbar bevorsteht. Ob Napoleon sich damals wohl hätte vorstellen können, was er mit seinem Einmarsch in das Land der Pharaonen auslösen würde?

www.fti.de; www.egypt.travel; www.orascomdh.com; www.elgouna.com

Wüstenflimmern der Wanderdünen Im “African Explorer” durch Namibia    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel   Fotos: Dr. Bernd Kregel Als eine der ältesten Sandwüsten der Welt wuchert die Namib mit ihren üppigen landschaftlichen Reizen.   Nelson Mandelas runder Geburtstag elektrisiert seine Fangemeinde im südlichen Afrika. Selten zuvor hat jemand eine solche Wertschätzung erfahren wie er. Und damit zugleich ein Ansehen erworben, das heute bereits Züge der Heiligenverehrung in sich trägt. Seine riesige freistehende Skulptur unterhalb der Regierungsgebäude von Pretoria bestätigt diesen Eindruck. Gleich einem Heilsbringer steht er da mit erhobenen Armen, als wolle er der Stadt und den Erdkreis seinen persönlichen Segen erteilen. Die Botschaft kommt an und bahnt sich ihren Weg bis hinunter zu den Gleisen und Hallen der „Rovos Rail Station“ von Pretoria. Hier steht der „African Explorer“ bereit für seine abenteuerliche Reise nach Namibia. Schon ertönt das Signal zum Aufbruch, und gemächlich setzt sich der Zug in Bewegung. Diamanten in Kolmanskoop Dabei ergibt sich genügend Gelegenheit, um sich mit den traditionsreichen Waggons des „African Explorer“ vertraut zu machen. Dazu gehören natürlich auch die beiden Speisewagen, der Salon- und Barwagen sowie die Aussichtsplattform am Ende des Zuges. Allesamt Treffpunkte, die während der gesamten Reise dem guten Ausblick und dem regen Gedankenaustausch dienen. Ja, hier lässt es sich in der Tat stilvoll leben, umgeben von einer wilden Landschaft, die sich auf vielfältige Weise präsentiert. So auf dem Weg nach Lüderitz, einem Städtchen am Atlantischen Ozeans. Hier thront auf einem Abhang die lutherische Felsenkirche, zu der einst Kaiser Wilhelm II. höchstpersönlich ein kostbares Glasfenster beisteuerte. Größte Sensation ist jedoch die Geisterstadt Kolmanskoop. Seit der Entdeckung eines riesigen Diamantenvorkommens war es hier aus mit der Normalität. Auf dem Bauch kriechend wurden Unmengen von Marmeladengläsern mit den kostbaren Rohdiamanten gefüllt. So lange bis der Spuk vorüber war und neben maroden Villen vor allem die Erinnerung an bessere Zeiten übrigblieb. Rote Sandwolken Zu diesem überraschenden Ende trugen nicht zuletzt die Ausläufer der Namib Wüste bei, die noch heute die Straßen und Bahngleise mit prickelnden Sandschwaden überwehen. Doch was sind diese schon im Vergleich zu den feuerroten Dünenbergen, die sich weiter nördlich im Namib Naukluft Nationalpark zu einem ausgedehnten Dünenmeer verdichten? Als höchste Wanderdünen der Welt wird ihr scharfer Kamm je nach Windrichtung von roten Sandwolken umtost. Kein leichtes Unterfangen, sich bei flimmerndem Sonnenlicht auf der Dünenkante hinauf zu arbeiten. Mit dem Weg in Richtung Norden ändert sich auch das Landschaftsbild. Hier hat sich der Sand verfestigt zu soliden Sandsteinformationen, aus denen heraus sich die Spitzkoppe als das „Matterhorn Namibias“ vor dem blauen Himmel abhebt. Ringsum fällt die Formenvielfalt der Erosion ins Auge, die in der Mythologie früherer Zeiten sicherlich die Kunstfertigkeit eines Schöpfergottes voraussetzte. Und in der Tat rufen die durchbrochenen Gesteinswände sowie die weiten Felsbögen noch heute Erstaunen hervor. Wasserstelle als Garten Eden Auch wenn sich der Abschied von Land und Leuten bereits ankündigt, erweist sich die Etosha-Pfanne als ein letzter Höhepunkt der Zugreise, an dem sich ein geradezu unwirkliches Spiel zwischen Wahrnehmung und Fantasie entfaltet. Denn wie einem irrealen Bild Salvador Dalis entlehnt, vermischt sich ihr weißer Grund unmerklich mit dem Dunst des Horizonts. Eine trostlose Landschaft, die jedoch deutlich kontrastiert mit dem unerwarteten Tierreichtum an den jeweiligen Wasserlöchern. Die Wasserstelle von Okaukuejo erweist sich dabei als ein wahrer Garten Eden. Hier herrscht ein ständiges Kommen und Gehen, wenn Giraffen, Elefanten, Zebras und Gazellen nacheinander, miteinander oder gegeneinander ihren Durst stillen. So bedarf die alte These, dass „die Wüste lebt“, zumindest in der Namib Wüste mitsamt ihren Ausläufern keines weiteren Beweises. Auch die Erfahrung, dass es sich im „African Explorer“ stilvoll leben lässt, findet bis Windhoek, dem Zielpunkt der Reise, ihre Bestätigung.  www.lernidee.de; www.mistyhills.co.za; www.nesthotel.com; windhoek@avanihotels.com Zur Namibia-Foto-Show   Zur Quelle des Impressionismus Flusskreuzfahrt auf der Seine    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel     Fotos: Dr. Bernd Kregel Die Normandie wartet auf mit dem unvergleichlichen Reiz einer vom Licht durchfluteten Uferlandschaft.  „Und es ward Licht!“ Schon hat es mit seinen hellen Strahlen die Spitze des Eiffelturms erreicht, der am frühen Morgen noch etwas schlaftrunken nach Orientierung sucht. Doch immer weiter gleitet das Sonnenlicht am mächtigen Stahlgerüst herab, bis es auch das Marsfeld erreicht hat, das dem Koloss einst als Standort zugewiesen wurde. Wie ein Zeigefinger Gottes steht er nun da, seine gigantischen Stahlträger dreihundert Meter hinauf in den blauen Himmel gereckt. Aufbruch nach Giverny Aufbruchstimmung herrscht auch an der nahen Schiffs-Anlegestelle an Bord der „Seine Comtesse“. Denn heute ist Giverny als erstes Ausflugsziel angesagt. Jener kleine Ort in der Normandie, von dem aus eine neue Wahrnehmungsweise des Lichts ihren Ausgangspunkt nahm. Denn hier befindet sich der legendäre Wohnsitz von Claude Monet, dessen Bildtitel „Impression Sonnenaufgang“ aus dem Jahr 1872 eine ganze Künstlergeneration wegen ihres von üppigem Licht durchfluteten Malstils herablassend als „Impressionisten“ abstempelte. Unter ihnen war es besonders Claude Monet, der die Lichtreflexe seiner normannischen Heimat auf eigene Weise einfangen wollte. So entstand hinter seinem geräumigen Wohnhaus ein Garten der besonderen Art. Denn wann immer es die Sonne und das Wetter erlaubten, konnte er mit der Blütenfülle seines Gartens in einen künstlerischen Dialog eintreten. Ehrfürchtig umrunden heute die Besucher aus aller Welt den legendären Seerosenteich. Denn zehn Jahre lang widmete sich Monet ausschließlich den Seerosen, die ihm als Studienobjekte besonders am Herzen lagen. Prächtiges Hafenbecken Wie einst Claude Monet zieht es auch heutige Seine-Ausflügler vom Flusshafen Caudebec-en-Caux aus in das Städtchen Honfleur. Einst war es wegen seines prachtvollen Hafenbeckens ein Tor zur Welt. Doch widrige Strömungsverhältnisse an der Seine bereiteten dieser großen Tradition Honfleurs irgendwann ein Ende. Auch beim Aufstieg in das Viertel von Ste. Cathérine bleibt niemand der Reichtum verborgen, mit dem Seefahrer und Schiffsbauer einst die Kassen der Stadt füllten. Heute bildet hier die Katharinenkirche mit ihrem eigenwillig spitzen Glockenturm den Hauptanziehungspunkt. Und in ihrem Schatten findet sich die für die Normandie so typische Fachwerkarchitektur mit ihren lang gezogenen rechteckigen Feldern. Launisches Spiel der Gezeiten Ein Abstecher in den kleinen Nougatladen mit seinen unglaublich voluminösen Nougat-Auslagen dient dazu, den Abschied von Honfleur ein wenig zu versüßen. Denn schon steht ein anderes Ziel bevor, dessen flimmerndes Licht auch Claude Monet magisch anzog. Es ist das Küstenstädtchen Etretat, das sogar die Badeurlauber aus zahlreichen europäischen Fürstenhäusern anlockte. Doch darum ging es Claude Monet wohl kaum. Er bevorzugte vielmehr geeignete Plätze oberhalb des Steilufers, um das flimmernde Wechselspiel von Licht und Schatten zu studieren und künstlerisch festzuhalten. Dabei hatten es ihm vor allem die von der Erosion geschaffenen Felsspitzen und Gesteinsbögen angetan, mit denen die Gezeiten noch heute ihr launisches Spiel treiben. Wahrnehmung der Realität Als einer der Höhepunkte im Schaffen Claude Monets gilt die Stadt Rouen, einem der alten Machtzentren in Nordfrankreich. So ist es auch kein Zufall, dass die Stadt noch heute die Traditionen Wilhelms des Eroberers und besonders der Jeanne d‘Arc pflegt. Ihr zu Ehren hat man an der Stelle des Scheiterhaufens eine moderne Kirche errichtet mit wunderschönen farbigen Glasfenstern. Claude Monet hingegen faszinierten besonders die Fassaden und Türme der mittelalterlichen Kathedrale. Hier waren die tageszeitlichen Veränderungen des Lichts besonders gut zu beobachten. Dadurch hat er auch den nachfolgenden Generationen die Augen geöffnet für die Wahrnehmung der Realität und somit die anfängliche Kritik an seinem Malstil in ihr Gegenteil verkehrt. www.nicko-cruises.de; info@nicko-cruises.de;  Zur Seine-Foto-Show Außenposten der Milchstraße La Palma als Fenster zum Universum    Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel   Fotos: Dr. Bernd Kregel Wie kein anderer Ort in Europa sticht die spanische Kanareninsel hervor durch ihre einzigartige Lage. Ein „Starlight-Exzess“ am nächtlichen Sternenhimmel? Keine andere Bezeichnung wäre passender für das ungewöhnliche Naturschauspiel, das die Besucher der kleinen Kanareninsel La Palma nach Sonnenuntergang erwartet. Denn dann beginnt die Zeit eines Sternenzaubers, wie er in dieser unglaublichen Intensität nur selten auf der Welt zu beobachten ist. Gerade so, als hätte der Große Wagen schwungvoll eine imaginäre himmlische Feuerstelle durchfahren und dabei das gesamte Firmament mit einem sprühenden Funkenregen überschüttet. Doch der eigentliche Höhepunkt des Sternenspektakels steht noch aus. Er kündigt sich an, als sich das Zentrum unserer Galaxie über den Horizont schiebt. Damit findet auf der nächtlichen Naturbühne in der Tat ein Kulissenwechsel der besonderen Art statt. Als „Milchstraße“ hat diese intensiv strahlende und im Detail kaum noch zu differenzierende Sternenkonstellation schon immer Erstaunen hervorgerufen. Und irgendwann musste die verständliche Frage danach „wieviel Sternlein stehen“ endgültig unbeantwortet bleiben. Isolierte Insellage Warum ausgerechnet La Palma? Insel-Astronom Tonio sieht die Hauptursache für das rege astronomische Interesse in der isolierten Insellage mitten im Atlantik. Denn hier gibt es weder Luft- noch Lichtverschmutzung, zumal der Hausgebrauch künstlicher Lichtquellen gesetzlich streng reglementiert ist. Dies führt dazu, dass La Palma neben Hawaii und dem Süden Chiles den drei weltbesten Beobachtungsorten zugerechnet wird. Besonders gilt dies für den Roque de los Muchachos, der als die höchste Inselerhebung hoch über dem Wolkenmeer thront. Tagsüber gibt dieser Ort bei klarer Sicht den Blick frei auf die benachbarte Inselwelt der Kanaren. Und natürlich auf die zahlreichen internationalen Observatorien, die nachts mit ihrem gewaltigen optischen Potenzial große Teile des Weltalls beobachten und vermessen. Stürmische Passatwinde Auch die Schifffahrt profitierte seit den ersten Überquerungen des Atlantiks von der besonderen Lage La Palmas. Liegt die Insel doch im Wirkungsbereich der Passatwinde, die hier in südwestlicher Richtung stets den Schiffen gehörig die Segel blähten. Die „Trade Winds“, wie die Passatstürme auch genannt werden, lassen jedoch in ihrer Wucht auch die Insel nicht unbehelligt. Kraftvoll schieben sie vom Nordosten her die mit Feuchtigkeit gesättigte Luft einen hohen Bergrücken hinauf, der sich ihnen in den Weg stellt. Ein Vorgang, bei dem die Luftfeuchtigkeit kondensiert, um am gegenüber liegenden Berghang wie ein wilder Wasserfall in breiter Front wieder herab zu gleiten. Eine üppige Vegetation ist die Folge, besonders im Frühsommer, wenn großflächig Ginsterbüsche in knalligem Gelb mit der Sonne um die Wette strahlen. Genießerischer Kaffeekosmos Alle Wege jedoch führen zurück zur Inselhauptstadt Santa Cruz. Fast jedes Haus entlang der Avenida Maritima schmückt ein mit Blumen verzierter Balkon, dabei einer schöner als der andere. Parallel dazu verlaufen die romantisch angelegten Gässchen und Plätze der Innenstadt. Viele von ihnen blicken zurück auf eine mehr als 500 Jahre alte Tradition. Wer hier seinen Füßen und vor allem seiner Seele etwas Gutes tun möchte, den führen die Schritte hinein in das Café de Don Manuel nahe der Plaza de Espana. In einem überaus edlen Ambiente öffnet sich ein Kaffeekosmos, der die Sinne anspricht und dem Besuch der reizvollen Kanareninsel einen abschließenden kulinarischen Stempel aufdrückt. www.visitlapalma.es; www.fti.de; www.salinasdefuencaliente.com; www.elcerrito.es Zur La Palma-Foto-Show   Stadt im Fächerformat Karlsruhe als Zentrum der Kreativität   Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel   Fotos: Dr. Bernd Kregel Als einstige „Schöpfung aus dem Nichts“ versprüht die Stadt noch heute ihre schöpferischen Impulse.   Der Charme eines städtischen Schlachthofs bewegt sich in der öffentlichen Wertschätzung zumeist gegen null. Trotz der vielen Kilos, die er täglich auf die Waage bringt, fehlt es ihm doch häufig an Pfunden, mit denen er nach außen hin wuchern könnte. Am wenigsten passt seine Existenz zum Weltbild von Vegetariern und Veganern. Doch auch Befürworter des Fleischgenusses gehen häufig auf Distanz. Denn wer möchte sich schon mit konkreten Vorstellungen die unmittelbare Freude an einer saftigen Schweinshaxe oder einem schmackhaften Saumagen verderben lassen? Der alte Schlachthof von Karlsruhe machte dabei keine Ausnahme. So war es nicht verwunderlich, dass die Nachricht von seiner geplanten Stilllegung schnell in klammheimliche Freude umschlug. Warum nicht das ganze Areal umgestalten zu einem riesigen Zentrum für Kunst- und Kreativität? Im Handumdrehen ließen sich Computerfreaks und Kostümschneider, Kunstmaler und Schmuckdesigner nieder. Agatha ist eine von ihnen. Ihr als Goldschmiedin bei der Arbeit zuzuschauen, ist ein ästhetisches Vergnügen. Wer käme dabei schon auf die Idee, dass ihre neue Wirkungsstätte ausgerechnet dort liegt, wo in früheren Zeiten die Schlachttiere in langer Reihe an Fleischerhaken zum Ausbluten herabhingen? Phantasie eines Stadtgründers Der Urknall für kreative Stadtentwicklung liegt allerdings schon dreihundert Jahre zurück und wird dem Markgrafen Karl Wilhelm zugeschrieben. Diesem war sein Herrschaftssitz im beschaulichen Durlach zu eng und provinziell geworden. Und vor allem entsprach er nicht mehr dem Repräsentationsbedürfnis jener Zeit. So entschloss er sich in unmittelbarer Nähe von Durlach zum Neubau eines Schlosses, das zur Keimzelle eines neuen „Karlsruhe“ (!) werden sollte. Zweihundert Jahre lang diente das Schloss den Markgrafen, Kurfürsten und Großherzögen von Baden als Wohn- und Regierungssitz. Nach dem Ersten Weltkrieg hatte es in dieser Funktion ausgedient und erhielt den Rang eines Badischen Landesmuseums. Als solches glänzt es seit nunmehr hundert Jahren mit hochkarätigen Ausstellungen. Eine von Ihnen ist mit unglaublich wertvollen Exponaten der Kultur der Etrusker gewidmet. Lustige Nibelungen Hochkarätig wie das Badische Landesmuseum ist auch das Badische Staatstheater. Allein die Pferdeskulptur am Eingang lässt erahnen, auf welches Maß an Originalität man sich hier einlässt. „Der Ring des Nibelungen“: Jeder an seiner Entstehung Beteiligte weiß, dass Bayreuth nicht weit entfernt liegt und dass beckmesserisch veranlagte „perfekte Wagnerianer“ kreative Höchstleistungen erwarten. Doch wie wäre es einmal mit den „Lustigen Nibelungen“? Bei denen werden zwar nicht die Götter, wohl aber die Helden des Nibelungenliedes augenzwinkernd durch den Kakao gezogen. Da bleibt kein Auge trocken, wenn Gunther und Hagen, Siegfried, Brunhild sowie die Rächerin Kriemhild von ihrer menschlich-allzu menschlichen Seite vorgeführt werden. Politische Korrektheit? Ach was, das wirkliche Leben ist doch viel bunter! Digitaler Wandel Ernst wird es erst wieder im „Zentrum für Kunst und Medien“, dem heute bereits legendären ZKM. Erwachsen aus dem langen Gemäuer einer alten Munitionsfabrik, gilt es heute als einer der führenden Impulsgeber für den digitalen Wandel unserer Zeit und belegt in der Rangordnung der Museen weltweit den vierten Platz. Denn die zahlreichen Besucher wollen sich an den Schnittstellen von Wissenschaft und Kunst, von Technologie und Gesellschaft neuen Erfahrungen aussetzen. Dabei versuchen sie für die Dauer ihres Besuchs, den Schleier zur Zukunft ein wenig zu lüften. Ob man es einst wohl einem programmierten Schreibgerät überlassen darf, intelligente Texte zu verfassen? Da versteht man sich gegenwärtig doch besser auf die teils im Breitwandformat ausgestellten Computerspiele, die in einer Sonderabteilung besonders das Interesse der jugendlichen Besucher wecken. So liegt zwischen der Gründung der Stadt aus der Retorte und den digitalen Wundern der Moderne nur eine relativ kurze Zeitspanne. Und doch sind es Welten, die sich hier von Karlsruhe aus auftun.  www.karlsruhe-tourismus.de; www.landesmuseum.de; www.wtaatstheater.karlsruhe.de; www.zkm.de Zur Karlsruhe-Foto-Show   Rückzugsorte für die Seele Sri Lanka gestaltet sich neu  Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel   Fotos: Dr. Bernd Kregel   Nach den Wirren des Bürgerkriegs arbeitet das Land mit Nachdruck an seiner erfolgreichen Zukunft. „Der ist zu allem fähig!“ Parkranger Steuart, bestens vertraut mit der Körpersprache wilder Tiere, zeigt sich besorgt. Denn gerade baut sich ein mächtiger Elefantenbulle ohne Vorwarnung wie ein unüberwindbarer Sperrriegel vor dem Geländefahrzeug auf. Dabei hat er die großflächigen Ohren bedrohlich hoch aufgestellt und den Rüssel wie eine Spirale verdächtig nach innen gerollt. Ja, so muss wohl das Imponiergehabe eines Dickhäuters aussehen, der offenbar nur ungern eine Störung bei seiner Nahrungsaufnahme duldet. Oder will er etwa mit Nachdruck die Zweifel daran zerstreuen, wem in der hierarchischen Rangordnung innerhalb seines Territoriums die Spitzenposition zusteht? Die Beobachter dieser ungewöhnlichen Szene im Yala Nationalpark von Sri Lanka stehen nun selbst unter Beobachtung. Kleinlaut und unauffällig rutschen sie immer tiefer in die Sitze ihres Fahrzeugs. Denn niemand der „Großwildjäger“ hinter den langen Objektiven kann jetzt noch ausschließen, dass die angespannte Stimmung weiter kippt. So dehnen sich die Minuten wie unter einer Zeitlupe. Doch niemand wagt es sich vorzustellen, wie diese Begegnung der anderen Art im Ernstfall ausgehen könnte. Versteck des Leoparden Nach dieser unfreiwilligen Mutprobe beschreibt Ranger Steuart die völlig gegensätzliche Vorgehensweise der hier lebenden Leoparden. Als Raubkatzen setzen sie nicht auf Imponiergehabe, sondern bevorzugen den Rückzug in die zerklüfteten Felsverstecke. Aus dem Verborgenen heraus planen sie unbemerkt ihren Überraschungsangriff, um sich anschließend in dem unwegsamen Gelände erneut in Sicherheit zu bringen. Nahezu unauffindbar. Doch vielleicht nicht ganz. Denn ab und zu hinterlässt eines der Tiere seinen Tatzenabdruck am Wegrand und regt damit die Fantasie an. Mit intensivem Einsatz aller vorhandenen optischen Geräte beginnt nun die Suche nach weiteren Spuren, bis endlich, verborgen im fernen Felsgewirr, ein geflecktes Fell erkennbar wird. In der Tat ein glücklicher Augenblick und vielleicht sogar der Höhepunkt des Safari-Abenteuers! Baum der Erkenntnis Zivilisiert geht es dann wieder zu in der ehrwürdigen Stadt Anuradhapura im Norden des Landes. Über tausend Jahre lang war sie das Zentrum verschiedener singhalesischer Königsdynastien. So ist es auch heute ein Vergnügen, das Fluidum der alten religiösen Baudenkmäler in sich einzusaugen. Spiritueller Höhepunkt der Region ist indes der älteste Bodhibaum des Landes, ein Ableger seines berühmten Vorgängers aus dem indischen Bodh Gaya. Er wurde hierher gebracht zur Erinnerung daran, dass in seinem Schatten der ehrwürdige Buddha einst zur Erkenntnis seiner religiösen Wahrheiten gelangt war: Einsichten über Leben und Leiden, über Endlichkeit und Nirwana. Eine Weltreligion mit eigenem Zuschnitt, die einst als Philosophie ihren Anfang nahm. Exotische Akzente Und auch heute noch ist unverkennbar, wie sehr der Ort im Schatten des Heiligen Baumes religiös durchdrungen ist. Menschen strömen herbei, um mit Blumenspenden und kleinen Opfergaben den erwünschten Segen einzuholen. Symbolisch für die erhoffte spirituelle Kraft und die Erfüllung der persönlichen Wünsche stehen die kleinen Armbänder am Handgelenk, die jeder von hier aus gern mit nach Haus nimmt.   Im Anschluss an diese spirituellen Erfahrungen locken die weißen Sandstrände, die rings um die Insel verteilt sind. Und dann sind da noch die verschwiegenen Zufluchtsstätten in ausgefallenen Landschaften. Versteckt vor neugierigen Blicken, dienen sie in den schönsten Landesteilen als Rückzugsorte für die Seele. Ja selbst im lebhaften Colombo hat sich eine dieser stilvollen Unterkünfte versteckt. Mit ihrer Ausstrahlung setzen sie exotische Akzente in einem mit neuem Selbstbewusstsein wiedererstehenden Sri Lanka.  www.tischler-reisen.de; www.ugaescapes.com; Zur Sri Lank-Foto-Show   Symptome des Tulpenfiebers Holland im floralen Ausnahmezustand Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel   Fotos: Dr. Bernd Kregel Zur Zeit der Tulpenblüte wird das Land verzaubert durch eine verschwenderische Fülle von Farbtupfern. „Tausend rote, tausend gelbe …“ Die Sprache der Blumen zeichnet sich aus durch einen hohem Symbolwert. Dies trifft besonders zu bei persönlichen Herzensanliegen. Denen können sie zuweilen glaubhafter Ausdruck verleihen als das gesprochene Wort es vermag. Machte diese Erfahrung nicht bereits Suleyman der Prächtige, einer der mächtigsten Sultane im Topkapi-Palast am Bosporus? Sein Harem war legendär und sicherlich auch dessen amourös aufgeladene Gefühlswelt. So reifte in ihm der Gedanke, in Liebesangelegenheiten auf Machtworte zu verzichten und dafür lieber Blumen sprechen zu lassen. Ganz besonders die neuen Tulpenzüchtungen aus seinen eigenen Gärten, wie sie weder seine Gespielinnen noch die Welt je zuvor gesehen hatten. Goldenes Zeitalter Belustigend bis peinlich wirkte allerdings die Ahnungslosigkeit im Abendland. Denn dort endete die erste Lieferung von Tulpenzwiebeln fast vollständig im Kochtopf des niederländischen Händlers. Erst der bescheidene Rest bildete die Grundlage für eine Welle der Begeisterung. Diese mündete wegen der ungewohnten Schönheit der Pflanzen ein in ein wahres Tulpenfieber. In unzähligen Stillleben wurde die gestreifte „Rembrandt-Tulpe“ von den Malern des holländischen Goldenen Zeitalters für die Nachwelt festgehalten. Erstaunlicherweise entwickelten sich auch die Tulpenzwiebeln zu gefragten Objekten der Begierde. Erst das Platzen der riesigen Spekulationsblase an der Börse bereitete diesem Spuk ein Ende und hinterließ traumatisierte Anleger. Pure Sinnenfreude Der langfristigen Wertschätzung der Exoten aus dem Morgenland tat das jedoch keinen Abbruch. Im Gegenteil! Denn der damaligen Krise zum Trotz erhoben sich die „Tulpen aus Amsterdam“ wie Phoenix aus der Asche. Und in der Tat: Nach Betreten des Parkgeländes von Keukenhof herrscht die pure Sinnenfreude vor. Überall beherrschen prächtige Kreationen aus Formen und Farben das Bild. Dazwischen stößt man auf unauffällig in die Parklandschaft eingefügte Pavillons. Diese informieren über die lange Geschichte des heimischen Tulpenanbaus oder präsentieren thematisch gestaltete Installationen rund um die Tulpenromantik. Da darf natürlich die typisch holländische Windmühle nicht fehlen, die mit ihrer Pumpfunktion früher dazu beitrug, das „Land unter Wasser“ trocken zu legen. Ihre obere Plattform eröffnet eine großartige Vogelperspektive über das bunte Parkgelände hinweg. In ihrem Schatten werden auch die ringsum gelegenen Kanäle erkennbar, die mit kleinen Elektrobooten zu einem Ausflug einladen. Natürlich fällt der Blick dabei auch auf die bunten Felder außerhalb des Parks, auf denen Millionen von Blütenkelchen und Tulpenzwiebeln bereits darauf warten, in alle Welt verkauft zu werden. Floraler Wasserfall Einen wunderschönen Abschluss bildet das traditionsreiche Haarlem mit seinem romantischen Flair. Jenes Städtchen, das mit seinen gewundenen Kanälen, seinen stilvollen Bauwerken und reich bestückten Museen sogar dem stolzen Amsterdam ein wenig das Wasser reichen kann. Auch hier sind rund um die zentral gelegene Bavo Kathedrale mit ihrer prächtigen Barockorgel die Tulpen nicht wegzudenken. Tragen sie doch bei zu einer liebenswürdigen Atmosphäre, wie sie besonders in den bezaubernden Innenhöfen, den berühmten Hofjes, zum Verweilen einladen. Aber auch in den Innenräumen finden sich großzügig gesteckte Blumenarrangements. So zum Beispiel im Frans Hals Museum oder in der Neuen Bavo Kirche. In romantischer Jugendstilkulisse hängen hier im Frühjahr tausende Blüten kaskadenförmig wie ein floraler Wasserfall vom vierzig Meter hohen Innenturm herab. Ein Blütensegen, der sich unmerklich in einen Blütenregen verwandelt und damit den floralen Ausnahmezustand erneut veranschaulicht. www.holland.com; www.nbtc.nl; www.keukenhof.nl; www.noordwijk.info; www.haarlem.nl ; Unterstützungshinweis: Die Recherche wurde unterstützt vom Niederländischen Büro für Tourismus und Kultur. Zur Holland-Foto-Show   Aristokratische Erbstücke Böhmische Schlösser rund um Prag Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Nach 100-jähriger Unabhängigkeit vom Haus Habsburg sprießen alte Gemeinsamkeiten neu hervor.   „Als Böhmen noch bei Österreich war …“ Jaja, die gute alte Zeit! Die hat es zwar nie so richtig gegeben, aber dennoch ist die tschechisch-österreichische Erinnerung voll davon. Spätestens seit das alte Europa am Ende des Ersten Weltkriegs krachend und mit großem Getöse in sich zusammenbrach. Wo war da nur die einst so mächtige und stolze k.u.k.-Monarchie geblieben, mochte man wehmütig fragen. Denn gleichsam über Nacht hatte diese sich mit einem letzten Aufbäumen in die Geschichte verabschiedet und sich dabei in einen bunten Strauß kleiner Einzelteile verwandelt. Diese allerdings freuten sich über ihre neu gewonnene nationale Unabhängigkeit. So auch Habsburgs böhmisches Filetstück an der Moldau. Und doch wurden nicht alle kulturellen Brücken abgebrochen. Besonders die über ganz Böhmen verteilten prächtigen Schlösser, heute liebevoll „Chateaus“ genannt, stehen als aristokratische Erbstücke heute wieder im Zentrum dieser Erinnerungskultur. Vielleicht auch deshalb, weil die Nationalsozialisten und später die Kommunisten vergeblich versucht hatten, diese ideologisch unpassenden Beweisstücke dem Vergessen auszuliefern? Phönix aus der Asche So bedurfte es nach der viel zu langen Zeit äußerer Einflussnahme erheblicher Anstrengungen, um jedes einzelne der in Mitleidenschaft gezogenen Schlösser wie Phönix aus der Asche in neuem Glanz erstrahlen zu lassen. So wie das Chateau Jemniste mit seiner auffallend schönen Barockfassade. Und dazu in seinem Schlossrestaurant mit einer kulinarisch verfeinerten Küche, die aber mit ihren allgegenwärtigen Fleisch- und Knödelgerichten auch immer wieder geprägt ist von böhmischer Deftigkeit. Wer würde nicht davon träumen, anschließend in den luxuriös eingerichteten Suiten des Schlosses ein wenig auszuruhen? Und sich dann frisch gestärkt auf den Weg zu machen, um in der nahe gelegenen böhmischen Glasbläserei Frantisek sein handwerkliches Geschick unter Beweis zu stellen. Dienstbare und zugleich fachkundige Geister wie Natalie und Jakob brechen hier mit ihrer Einladung zur Eigeninitiative sogleich das Eis. Um zugleich dafür zu sorgen, dass bei der Entstehung kleiner individueller Kunstwerke keinesfalls zuviel Glas zerbrochen wird. Verfeinerte Aromatherapie Unweit von Frantisek liegt im Südosten der Prager Peripherie das Schloss Kotera. Als eines der wenigen Chateaus, das nicht im barocken Stil erbaut wurde, ist es einer der architektonischen Höhepunkte für alle Freunde des Jugendstils. Hinter einer modernistischen Fassade präsentiert sich in seinem Inneren eine ausgefallene Ausstattung, die bis in die geräumigen Zimmer hinein Erstaunen hervorruft. Da will ein Ort wie das Chateau Mcely natürlich nicht zurückstehen. Wem könnten hier all die Wohlgerüche entgehen, die im Wellnessbereich einer verfeinerten Aromatherapie entströmen? Schließlich endet die Spurensuche zu den böhmischen Schlössern mit dem Chateau Liblice nördlich von Prag. Dieses präsentiert sich nicht nur als eines der am besten erhaltenen Bauwerke des tschechischen Barock. Hier stimmen auch Küche und Keller, so dass es Vergnügen bereitet, bei einem stilvoll arrangierten Dinner noch einmal alle Stationen der böhmischen Schlösserreise Revue passieren zu lassen. Und sich innerlich bereits einzustellen auf die zu erwartenden reichhaltigen Angebote in der tschechischen Metropole. Politische Zeitenwende Bereits aus der Ferne ragen die Türme des Veitsdoms als Orientierungshilfen empor und verlieren diese Funktion auch nicht beim Gang durch die Prager Altstadt. So wird die ehrwürdige Karlsbrücke schließlich zu einer belebten Durchgangsstation beim Aufstieg zur Prager Burg. Und nicht zuletzt lädt sie ein zu einem Abstecher zum Palais Lobkowitz auf der Prager Kleinseite. Zu jenem barocken Prachtbau, der seit der letzten politischen Zeitenwende wie kein anderer auch mit der deutschen Geschichte verbunden ist. www.centralbohemia.cz; www.prague.eu; www.czechtourism.com; www.sivekhotels.com; Foto-Show

Bayerischer Erfindergeist

“Sightsleeping” für Augenmenschen

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Als unglaublich bunt und beflügelnd erweist sich die Kulturlandschaft südlich des „Weißwurstäquators“.

Hosen können von hohem symbolischen Wert sein. Ja selbst bis in den familiären Alltag hinein entzündet sich zuweilen der Streit darüber, wer sie anhat und wer nicht. Dabei verblasst die frühere Diskussion über das modische Idealbild einer Hose. Denn zweifellos haben die Blue Jeans im allgemeinen Bewusstsein längst diesen Rang für sich erobert.

Wer würde da schon den Erfinder dieses modernen Kultobjektes in dem kleinen Dörfchen Buttenheim vermuten? Denn hier, unweit der fränkischen Metropole Bamberg, erblickte einst Löw Strauss das Licht der Welt. Dieser folgte der Sogwirkung des von Europa ausgehenden Auswandererstroms in die Neue Welt. Genau zum richtigen Zeitpunkt, um mit seiner genialen Erfindung im Umfeld des kalifornischen Goldrausches eine riesige Marktlücke zu entdecken und zu füllen. Von dieser ungewöhnlichen Karriere berichtet das zu einem „Levi Strauss Museum“ umgestaltete Geburtshaus, in dem sich heute Besucher aus aller Welt die Klinke in die Hand geben.

Sightsleeping Hotels

Vom Bayerischen Einfallsreichtum profitieren neuerdings auch die Gäste, die sich beim üblichen „Sightseeing“ im Freistaat zuweilen vom üppigen Kulturangebot überfordert fühlen. So kamen findige Köpfe auf die Idee, das übliche Besuchsprogramm durch das Konzept des „Sightsleeping“ zu ergänzen. Denn wer wollte bestreiten, dass selbst passionierte Augenmenschen ohne eine effektive Nachtruhe tagsüber oftmals nicht über die erforderliche innere Aufnahmekapazität verfügen.

Eines der Sightsleeping Hotels ist die Benediktinerabtei St. Walburg in Eichstätt an der Altmühl. Gemäß der weit ins Mittelalter zurück reichenden Ordensregel „sollen Gäste nicht fehlen“. Damit sind die Besucher eingeladen, in klösterlicher Abgeschiedenheit neben persönlicher Erholung auch die innere Einkehr nicht zu vernachlässigen. So wächst spürbar die individuelle Bereitschaft, ausgeruht den Kostbarkeiten der ehrwürdigen Bischofsstadt nachzuspüren.

Ritterliche Eleganz

Auch die mittelalterliche Stadt Bamberg an den Ufern der Regnitz weiß sich mit ihren architektonischen Reizen üppig zu präsentieren. So mit ihrem von zwei Flussbrücken umrahmten alten Rathaus oder mit dem über einer Anhöhe der Stadt aufragenden Dom. Hier schaut, angelehnt an einen mächtigen Stützpfeiler, der legendäre „Bamberger Reiter“ in der Pose ritterlicher Eleganz auf seine Bewunderer herab.

Auch in Bamberg geht, wie überall im fränkischen Landesteil Bayerns, die Liebe zur Stadt vor allem durch den Magen. So beispielsweise im historischen Brauereiausschank „Schlenkerla“, der mit seinem deftigen Angebot als kulinarischer Nabel des Stadtzentrums gilt. Fränkische Würste oder eine pikante Leberknödelsuppe erweisen sich dabei als zünftige Türöffner für die üppigen Hauptgerichte aus Topf und Pfanne.

Rahmwirsing und Knödel

Aber auch das in diesem Restaurant heimische Rauchbier kommt einer kulinarischen Offenbarung gleich: ein sehr dunkles, herb würziges Märzenbier, das trotz seines relativ niedrigen Alkoholgehalts, so der wohlgemeinte Ratschlag eines Stammgastes, in seiner Wirkung nicht unterschätzt werden sollte. Und dennoch zählt die Erfahrung, dass der zweite Bierseidel stets besser schmeckt als der erste und der dritte besser als der zweite.

Mit Schloss Burgellern verabschiedet sich das fränkische Bayern auf stilvolle Weise. Auch bei diesem traditionsreichen Anwesen inmitten eines ausgedehnten Schlossparks handelt es sich um ein Sightsleeping Hotel. Mit abendlichen Kochkursen öffnet es für interessierte Besucher die Tore zu den Geheimnissen bayerischer Kochkunst. Natürlich dürfen dabei Bayerisch Kraut, Rahmwirsing und deftige Knödel nicht fehlen. Da legt es sich nahe, allen „Sightsleepers“ vorsorglich eine angenehme Nachtruhe wünschen!

www.bayern.by; www.eichstaett.info; www.bamberg.info; www.burgellern.de; www.capella-antiqua.de

Unterstützungshinweis: Die Recherche wurde unterstützt

von der Bayern Tourismus Marketing GmbH.

Foto-Show

Küste und Kunst

Floridas milder Westen

 Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Der feinsandige Küstentreifen von St. Pete/Clearwater erweist sich als Quelle künstlerischer Inspiration.

Gibt es etwas Faszinierenderes als einen Sonnenuntergang? Wenn der blutrote Feuerball langsam im Meer versinkt und dabei alle Blicke auf sich zieht? Der „Sunset Point“ von Clearwater Beach an Floridas Westküste ist einer jener Orte, der die Menschen jeden Abend in großer Zahl anlockt. Er ist der Endpunkt eines soliden Holzstegs, der über den Sandstrand hinaus bis in den Golf von Mexiko hinein ragt. Am Zielpunkt angekommen, spürt der Betrachter die Kraft des intensiven Abendlichts, das jeden mit seinem flimmernden Glanz verzaubert.

Von diesen Segnungen der Natur profitiert natürlich auch das benachbarte St. Petersburg, kurz St. Pete genannt. Besonders den Künstlern kommt die tägliche Lichtfülle entgegen, die sie zu einem Höchstmaß an Kreativität anregt. In einer Galerie von vierhundert Wandgemälden verleihen sie ihrem Einfallsreichtum Ausdruck. Einer von ihnen ist der Wandmaler Derek. Ihm gelingt es mit persönlichen Erklärungen, den Kunstwerken Leben einzuhauchen.

Lupenreine Schönheit

So hat das aufstrebende St. Pete das Potenzial zu einer Kunsthauptstadt Floridas. Dies wird bestätigt durch hochrangige Museen und Sammlungen, die diesen Ruf erweitern und festigen. Aufsehen erregt neuerdings die Sammlung des in Europa nahezu unbekannten Glaskünstlers Dale Chihuly. In abgedunkelten Räumen bringt er seine farbenfrohen Kreationen mit Hilfe verborgene Lichtquellen in ihrer lupenreinen Schönheit zur Geltung.

Künstlerischer Hauptanziehungspunkt von St. Pete jedoch ist das modernistisch gestaltete Dali-Museum, das die größte Dali-Sammlung außerhalb Spaniens beherbergt. Im Unterschied zu den Glasphantasien Chihulys drängt es den Großmeister des Surrealismus, über die ästhetische Wirkung hinaus die seinen Werken innewohnende Botschaft zu verdeutlichen.

Strand-Eldorado

Im Unterschied zu der Kunstszene von St. Pete steht in Clearwater bei pulverfeinem weißen Sand natürlich das Strandleben im Vordergrund. Ein Strand-Eldorado, an dem sich die Badegäste bereits am frühen Morgen ein Stelldichein geben. Nachdenklich dagegen stimmt der Besuch im Clearwater Marine Aquarium, heute die Heimat der Delfindame „Winter“. Als Star der zweiteiligen Filmerzählung „The Dolphin Tale“ mit Morgan Freeman in der Hauptrolle, rührt sie stets neu die Herzen. Denn einst verlor Winter durch widrige Umstände ihre Schwanzflosse.

Und doch fand sich eine Lösung. Sie bestand aus einer mit hohem technischen Aufwand angefertigten Gummi-Schwanzflosse, die sich nach längerer Anpassungszeit bestens bewährte. Bis heute bedankt sich Winter bei den kleinen und großen Kindern am Beckenrand mit ihren flinken Sprüngen. Damit verleiht sie auch vielen menschlichen Patienten Hoffnung und Zuversicht.

Augelassene Luftsprünge

Die Delphin-Begeisterung ist auch auf den Booten anzutreffen, von denen aus Beobachter rund um Clearwater nach den Tieren Ausschau halten. Die „Sea Screamer“ als eines von ihnen ist so konstruiert, dass das Wasser beiderseits der Schiffsschraube zu einer sprühenden Gischtwelle aufgewirbelt wird. Sie bietet einer verspielten Delphinherde eine besondere Gelegenheit zu ausgelassenen Luftsprüngen.

Längst hat die Begeisterung auch Besitz ergriffen von europäischen Besuchern, die Florida ohnehin zu einem ihrer Hauptreiseziel jenseits des Atlantiks erklärt haben. Ist dies sogar ein Ansporn für die Gastgeber, auch weiterhin mit den üppigen Pfunden zu wuchern, über die Floridas milder Westen zweifellos verfügt?

 www.VisitStPeteClearwater.com; www.kaus.net; www.TheDali.org; www.SeeWinter.com

Die Säulen des Herkules

Segelabenteuer rund um Gibraltar

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

In stilvoller Eleganz durchquert die „Royal Clipper“ die Meeresenge zwischen Mittelmeer und Atlantik.

Ist es der Geist Napoleons, der weht, wo er will? Als ein kaum zu bändigender Wirbelwind, der - verkleidet als Mistral - mit seinen orkanartigen Böen die Wasserfluten des westlichen Mittelmeeres aufpeitscht? Zuzutrauen wäre es ihm schon, dem „Großen Korsen“, der nach der Schmach von Waterloo in gekränkter Eitelkeit selbst vor seiner Heimatinsel nicht Halt macht.

Für alle, die es an Bord der „Royal Clipper“ hin und her schüttelt, stehen allerdings keine historischen Erwägungen im Vordergrund. Sie interessiert vor allem die Frage, wann die tosenden Elemente endlich von dem gepeinigten Fünfmaster ablassen. Doch dann finden die launischen Allüren des Mittelmeeres ein jähes Ende, und ein strahlend blauer Himmel vermittelt neue Aufbruchsstimmung. Ja selbst die ersten Mastkletterer treffen sich nun wieder im Krähennest, um sich über ihre persönlichen Erlebnisse mit den entfesselten Naturgewalten auszutauschen.

Überwindung der Meerenge

Ziel sind die „Säulen des Herkules“. So nennt man die Felsformationen beiderseits der Straße von Gibraltar, die einst der stämmige Muskelprotz nach antiker Vorstellung allein mit seiner Körperkraft ans Tageslicht beförderte. So war die Öffnung des Mittelmeeres zum Atlantik schnell erklärt. Und dennoch steckte die Straße von Gibraltar jenseits aller mythologischen Erklärungsversuche voller Probleme, die schon in der Antike der Schifffahrt erhebliche Schwierigkeiten bereiteten.

Des Rätsels Lösung, so erklärt es Kapitän Brunon, besteht nach heutiger Sichtweise darin, dass die Wassermassen des Atlantiks in breiter Front aus erhöhter Position in das tiefer gelegene Becken des Mittelmeeres herab strömen. Und dass gleichzeitig das schwerere Wasser des Mittelmeeres in der Tiefe genau die umgekehrte Richtung einschlägt. Erst mit Hilfe von Treibankern und Netzen war es möglich, sich auf das offene Meer des Atlantischen Ozeans hinaus ziehen zu lassen.

 Bunte Kulturkreise

Als weniger kompliziert erweist sich dieser Vorgang für die „Royal Clipper“, die allein schon wegen ihrer Ausmaße die Wasserhürde mit Bravour überwindet. Nach Tanger und Casablanca ist schon bald der Hafen von Safi erreicht. Dieser erweist sich als hervorragender Ausgangspunkt für einen Landausflug nach Marrakesch, der „Perle des Südens“ am Fuß des Hohen Atlas. Wilde Felsformationen und wüstenartige Sandebenen wechseln einander ab, bis das in bunten Farben erstrahlende Zentrum des afrikanischen Orients erkennbar wird.

Ein ebenso bunter Kulturkreis findet sich nördlich der Straße von Gibraltar im spanischen Andalusien. Auch hier führt eine Überlandreise zu einem nur schwer zu übertreffenden kulturellen Höhepunkt, der Alhambra von Granada. In unglaublicher architektonischer Harmonie vereinigen sich die kunstvoll verzierten Palastanlagen mit den verspielten Gartenanlagen des Generalife. Rauschende Wasserquellen sowie plätschernde Springbrunnen vervollkommnen das Bild.

Eckpunkt der Seefahrtsgeschichte

Von der prächtigen Küstenstadt Cadiz aus steht nun das abschließende Teilstück der Reise bevor. Und damit die letzte Möglichkeit, die Schifffahrt unter weißen Segeln noch einmal in vollen Zügen zu genießen. Dazu das Spiel von Wind und Wellen, schwankenden Schiffsplanken und knatternden Segeltüchern.

So rückt die portugiesische Hauptstadt Lissabon immer näher. Ein anerkennender Blick geht dabei hinüber zum monumentalen Denkmal von Heinrich dem Seefahrer . War er doch einer der Pioniere, die den Aufbruch wendiger Segelschiffen bis an das Ende der damaligen Welt ermöglichten. Mit diesem Eckpunkt der Seefahrtsgeschichte schließt sich der Kreis einer zugleich abenteuerlichen wie romantischen Seereise rund um die Meerenge von Gibraltar.

 www.star-clippers.de; info@star-clippers.de; Tel. 0511-726659-0, Fax -20

Von Moskau nach St. Petersburg

Flusskreuzfahrt durch das alte Russland

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Über ein System von Wasserwegen gleitet die „Volga Dream“ von der Moskwa bis zur Newa.

„Russland ist groß, und der Zar ist weit!“ Die Erfahrung im alten Russland lehrte, dass ein unauffälliges Leben jenseits der zaristischen Machtzentren zuweilen von Vorteil sein konnte. Denn stets hing „Sibirien“ wie ein Damoklesschwert über allen kritischen Köpfen. Jene schier unendliche Weite hinter dem Ural, die erst allmählich durch den Bau der Transsibirischen Eisenbahn erschlossen wurde. Bis dahin stand ein anderer Verkehrsweg im Mittelpunkt. Es war die mächtige Wolga, die sich diesseits des Urals als größter europäischer Strom behäbig dem Kaspischen Meer entgegen wälzte.

Früher prägten die Mitleid erweckenden Wolga-Treidler das Bild, doch längst wurde die Wolga im großen Stil schiffbar gemacht. Dabei entstand unter enormen Kraftanstrengungen auch eine verkehrstechnische Besonderheit mit Kultstatus. Es ist der überaus kompliziert verlaufende Wasserweg von der Moskwa an die Ostsee, der mit Hilfe der Wolga die russischen Metropolen Moskau und St. Petersburg miteinander verbindet. Ein Durchkommen ist allerdings nur möglich mit präzise aufeinander abgestimmten Schleusenanlagen, die die Schiffsreise in eine unerwartete Berg- und Talfahrt verwandeln.

Kuppelvirtuosität

Ausgangspunkt dieser Reise ist der nördliche Flusshafen von Moskau mit seinem monumental ausgestalteten Kanaldenkmal. Hier liegt die “Volga Dream“ an der Kaimauer bereit, um ihre Gäste an Bord zu nehmen. Das Begrüßungsritual erfolgt nach Landesart mit Brot und Salz sowie, wie sollte es anders sein, mit einem Gläschen Wodka. Das gespannte Interesse gilt zunächst der ehrwürdigen Stadt Jaroslawl. Als eine der ältesten Städte an der Wolga genießt sie mit ihren Prachtbauten den Ruf eines „russischen Florenz“. Hell klingt zur Begrüßung das Glockenspiel vom Christi Verklärungskloster herüber.

Die Weiterfahrt auf der Wolga lädt ein zur Meditation. Dabei nährt das Landschaftserlebnis die Vorfreude auf das Kirillo Kloster am Siwerskoje See. Denn hier befindet sich eine der schönsten Ikonensammlungen, die die altrussische Kunst erschaffen hat. Dagegen imponiert die kleine Insel Kischi im Onega See mit ihrer Kuppelvirtuosität. Höhepunkt der Anlage ist ein hölzernes Bauensemble von zwei Kirchen und einem Glockenturm. Verspielt heben sich die 33 ineinander verschachtelte Kuppeln vor dem pergamentfarbigen Abendhimmel ab.

Russische Volkskunst

Am Ufer des Flusses Swir, der den Onegasee mit dem Ladogasee verbindet, bietet sich eine letzte Gelegenheit, die Idylle der nordrussischen Landschaft auszukosten. Mit ihren Holzhäusern, versteckt zwischen weißen Birkenstämmen, erweist sich die kleine Künstlerkolonie Mandrogi als ein Eldorado russischer Volkskunst.

Nun lockt abschließend noch St. Petersburg, das „Venedig des Nordens“. Nach längerer Flusseinsamkeit glänzt es nun umso intensiver mit seinem städtischen Flair, mit seinem unglaublichen Reichtum an Palästen, Kirchen und Museen. Erste Orientierung bietet die fünf Kilometer lange Prachtstraße des Newsky Prospekts, die sich bis hinauf zum Alexander Newsky Kloster erstreckt. Auf dessen Friedhof fanden einst Künstler wie Peter Tschaikowski und Fjodor Dostojewski ihre letzte Ruhe.

Quellen der Kultur

Daneben darf jedoch einer der absoluten Glanzpunkte außerhalb der Stadt nicht übersehen werden, der legendäre Katharinenpalast. Dieser erstrahlt in all den Festsälen, die sich an goldenem Prunk gegenseitig zu übertreffen scheinen. Einer davon ist das inzwischen vollständig renovierte Bernsteinzimmer, das seit seiner Wiedereröffnung über den Verlust des Originals schnell hinweg tröstet. Ein zusätzliches Sahnehäubchen bei einer Schiffsreise durch das alte Russland zu den Quellen seiner reichhaltigen Kultur!

www.lernidee.de; www.metropol-moscow.ru; www.RossiHotels.com; www.podvorye.ru

Von Agadir nach Marrakesch

Berberkultur am Hohen Atlas

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Entlang der Route von Agadir nach Marrakesch begegnet Marokko in faszinierender kultureller Vielfalt.

Der „Panthersprung nach Agadir“ ist Legende. Die Entsendung des deutschen Kanonenbootes „Panther“ an die marokkanische Atlantikküste im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs zählt noch heute zu den Musterbeispielen früherer Kanonenbootdiplomatie. So blieb über spannungsgeladene Monate hinweg offen, ob die verfahrene Situation zwischen den europäischen Kolonialmächten nicht doch noch in einen politischen Kompromiss einmünden würde. Das Wunder geschah, und die Stadt kam zum Glück mit dem Schrecken davon.

Längst ist die imperiale Großmannssucht verraucht, und seit jener Zeit haben sich auch die Motive der überwiegend deutschen Besucher in Agadir grundlegend gewandelt. Heute geht es vor allem darum, die Reize der marokkanischen Küstenlandschaft zu genießen. So sieht es auch Abdullah, der sympathische berberische Stadtbegleiter. Dank seiner Hilfe gelingt es, sich schnell einen Überblick zu verschaffen in den Gassen und Gässchen der Medina mit ihren verwinkelten Ladenzeilen.

Reizvolle Oasenstädte

Von ganz anderem Reiz sind die Oasenstädte im Hinterland von Agadir. Allen voran die Stadt Taroudant, der der Ruf eines „marokkanischen Venedigs“ voraus eilt. Noch traditioneller und bodenständiger geht es zu in dem Oasenstädtchen Tiout. Gelegen am Fuß einer mächtigen Burgruine, dreht sich auch hier, das verraten die prächtigen Palmenhaine, seit Jahrhunderten alles ums Wasser. Nach einem genauen Verteilungsschlüssel wird es in kleinen Kanälen zu gleichmäßigen Anteilen auf die Felder geleitet.

So attraktiv die Zwischenstationen auch sein mögen: Alle Wege im „Großen Süden“ Marokkos führen irgendwann nach Marrakesch, dem nördlichen Eingangstor ins Atlasgebirge. Schon bald grüßt das ehrwürdige alte Minarett von Marrakesch herüber und beflügelt die Vorfreude auf die mit Kulturschätzen überquellende Berberstadt. Dazu zählt nicht nur die zentral gelegene Medina, die in ihren Souks zwischen Gewürzen, Gebäck und Goldschmuck stets angefüllt ist mit reger Geschäftigkeit.

Garten Eden in Miniatur

Auch die Gartenkunst in Marrakesch blickt zurück auf eine lange Tradition. Musterbeispiel dafür ist der heute noch komplett erhaltene „Verborgene Garten“ aus dem 16. Jahrhundert im andalusischen Stil. Gespeist von einer artesischen Quelle, laufen hier vier Wasserarme zu einem zentralen Springbrunnen zusammen und laden bei munterem Vogelgezwitscher zum Verweilen ein.

Ein Vorbild auch für den Garten mit dem geheimnisvollen Namen „Anima“ mitten in der Einöde außerhalb von Marrakesch? Er ist das Werk des Wiener Allroundkünstlers André Heller, der hier inmitten der Wüsteneinsamkeit seiner Fantasie freien Lauf ließ. Das Ergebnis kann sich in der Tat sehen lassen, da der Garten mit seinen ausgewählten Kunstwerken inmitten eines üppigen Pflanzenbestandes Seele atmet, ähnlich einem Garten Eden im Miniaturformat.

Karge Bergeinsamkeit

Doch bereits hinter der Stadt türmt sich die Gebirgskulisse des Hohen Atlas auf. Mühsam schlängelt sich die schmale Straße hinauf in die Bergeinsamkeit. Von karger Schönheit zeugen auch die Berberdörfer, die wie Schwalbennester an den Berghängen kleben. Doch unter dieser Kargheit leidet keinesfalls die Gastfreundschaft. Schnell sprudelt im Berberdorf Ait Amir kochendes Wasser im Kessel. Kurz darauf verwandelt es sich mit kunstvollen Handgriffen in einen aromatischen Tee, der in hohem Bogen zielgenau seinen Platz in den aufgereihten Teegläsern findet.

Irgendwann heißt es Abschied nehmen. Wo fände man dazu einen geeigneteren Ort als den Jemaa el-Fna in Marrakesch? Einst der „Platz der Gehenkten“, heute das Zentrum purer Lebenslust. Geschmeidige Gnaua-Tänzer mit ihren klappernden Metall-Kastagnetten stimmen sich bereits am späten Nachmittag ein auf ihr Abendprogramm. Und das hat es in der Tat in sich: mit Gauklern und Künstlern, mit Musikern und Schlangenbeschwörern. Insgesamt sogar ein Spiegelbild lebendiger Berberkultur am Fuße den Hohen Atlas?

www.visitmarocco.com; www.fti.de; www.hotelsatlas.com; www.riadcatalina.com;

Glücksfall Maria Theresia

Wiens Blumenstrauß zum Jahrhundertjubiläum

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Ansprechend und informativ präsentiert die Donaumetropole das reiche Erbe einer Ausnahmeherrscherin.

„Liebe auf den ersten Blick?“ Unnötig zu betonen, dass Liebesgott Amor zuweilen auch Fürstenhäuser im Visier hat. Wobei sein spitzer Pfeil imstande ist, selbst dicke Schlossfassaden zu durchdringen. Warum also sollte die blutjunge Habsburger Prinzessin Maria Theresia davon verschont bleiben? Die Pfeilspitze trifft sie unerwartet mitten ins Herz bei einem Besuch des Hauses Lothringen in der habsburgischen Metropole Wien. Kaum hat sie den jungen lothringischen Prinzen Franz Stephan erblickt, und schon ist es um sie geschehen – spätere Heirat inbegriffen.

Ob beide wohl damals schon ahnten, dass sich aus ihrer starken Zuneigung zueinander auch eine „Liebe fürs Leben“ entwickeln würde? Immerhin gingen nicht weniger als sechzehn Nachkommen aus ihrer Ehe hervor, die bei erfolgreicher habsburgischer Heiratspolitik Maria Theresia in den Rang einer „Schwiegermutter Europas“ erhoben.

Frauenpower und Lebensfreude

Darauf liegt das Hauptaugenmerk einer der Sonderausstellungen zum 300. Geburtstag der Monarchin im legendären „Hofmobiliendepot“. Hier steht Maria Theresia als Mutter ihrer Großfamilie im Mittelpunkt, die zielgerichtet ihre Familie auch als politisches Geschäft betreibt. Vom Mythos einer erfolgreichen Familienmutter bis hin zur vorbildlichen Landesmutter, so verdeutlichen die Exponate, ist es dann nur noch ein kleiner Schritt.

Am augenfälligsten jedoch wird Maria Theresias Wirken im Schloss Schönbrunn. In jener gewaltigen Rokoko-Anlage am Rande Wiens, in der die architektonische Prachtentfaltung in riesigen Dimensionen Gestalt annahm. Doch zuweilen pflegt Maria Theresia noch eine andere Seite ihrer Persönlichkeit. Das beweist die an den Schlosspark angrenzende Kaiserliche Wagenburg, zum Jubiläum neu ausgestaltet mit wundervollen Kutschen und wendigen Karussellwagen. Lässt sich aus ihnen nicht das Anliegen herauslesen, Frauenpower und Lebensfreude mit traditioneller höfischer Eleganz in Einklang zu bringen?

Modernisierung und Reformen

Die politische Situation in der Mitte des 18. Jahrhunderts fordert jedoch ihren militärischen Tribut, der Maria Theresia auch eine „männliche“ Seite abverlangt. Diese Komponente ihrer Herrschaft wird deutlich in der Sonderausstellung „Bündnisse und Feindschaften“ in ihrem wunderschönen Schloss Hof außerhalb von Wien. Die Ausstellung beleuchtet den österreichischen Erbfolgekrieg gegen Bayern und Böhmen, den preußischen Überfall auf Schlesien sowie den Siebenjährigen Krieg.

Demgegenüber zeigt die didaktisch äußerst professionell aufbereitete Sonderausstellung im benachbarten Schloss Niederweiden, in welchem Maß Modernisierung und Reformen die Amtszeit Maria Theresias kennzeichnen. Da die Herrscherin als junge Frau jedoch nicht auf ihr späteres Amt vorbereitet worden war, tat sie gut daran, sich dem Rat kompetenter Fachleute in ihrer unmittelbaren Umgebung anzuvertrauen. Ebenso verhielt es sich mit Reformen in den Bereichen der Justiz und Wirtschaft. Ja selbst in der Bildungspolitik erwies sich ein grundlegender Wandel als unverzichtbar.

Liebe im Tod

Ein Mikrokosmos ihrer Persönlichkeit und ihres Lebenswerkes findet sich in dem zu ihren Ehren errichteten Maria-Theresia-Denkmal zwischen dem Kunsthistorischen und Naturhistorischen Museum. Souverän und würdevoll zugleich sitzt sie da, legitimiert durch das Schriftstück der „Pragmatischen Sanktion“, die Ihr als Frau zur Macht verhalf.

Wen wollte es also wundern, wenn diese Ausnahmepersönlichkeit den Wienern über die Jahrhunderte als ein Glücksfall der Geschichte ans Herz wuchs. Wirkt da nicht die stilvolle Würdigung Maria Theresias durch die Donaumetropole anlässlich ihres runden Ehrentages geradezu wie ein riesiger bunter Blumenstrauß?

www.wien.info; www.karntnerhof.com; www.motto.at; www.cafefrauenhuber.at; www.lugeck.com

Parade der Pötte

Die Nordseeküste als Tor zur Welt

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Die Flussmündungen von Elbe und Weser sind Ausgangspunkte einer abenteuerlichen Seefahrtstradition.

„Am Werfte zu Kuxhaven, da ist ein schöner Ort, der heißt „Die Alte Liebe“. Die meinige ließ ich dort...“ In Liebesangelegenheiten kannte Heinrich Heine sich zweifellos aus. Wen wollte es daher verwundern, dass sogar „Die Alte Liebe“ sein Herz erweichte. Jener spektakuläre Aussichtspunkt an der Elbmündung, der bis heute die Zuschauer begeistert. Denn hier geben sich alle Schiffe ein Stelldichein, die von Hamburg aus in die weite Welt hinaus fahren oder nach langer Seereise an ihren vertrauten Ausgangsort zurück kehren.

Ist hier nicht das stets über diesen Gewässern schwebende Quäntchen von Seefahrtromantik sogar mit Händen zu greifen? Als sich beispielsweise die riesige „Pacific Princess“ soeben auf die offene See zubewegt und zeitgleich in umgekehrter Richtung die schnittige „Europa“ nach langer Kreuzfahrt mit dröhnendem Signalton ihre Rückkehr ankündigt? So stellt sich das Fernweh auf der Aussichtsterrasse wie von selbst ein und folgt den beiden Ozeanriesen in ihrer jeweiligen Richtung, bis diese allmählich mit dem Dunstschleier am Horizont verschmelzen.

Stürme und Strömungen

Umso mehr zieht nun die prächtige Kulisse des Feuerschiffs „Elbe 1“ die Blicke auf sich. Unübersehbar in leuchtendem Rot erinnert es an die alten Zeiten, als bemannte Feuerschiffe vor der Elbmündung mit ihrem Leuchtfeuer den ein- und auslaufenden Schiffen Orientierung boten. Und die dabei doch selbst einem erheblichen Risiko ausgesetzt waren. Denn auch wenn sie fest an der Kette lagen, stand doch bei hoher Grundsee in dem flachen Küstengewässer stets auch die eigene Sicherheit auf dem Spiel.

Von ähnlich abenteuerlichen Geschichten erzählt auch die „Windstärke 10“, das ansprechend gestaltete neue Wrack- und Fischereimuseum von Cuxhaven. Klaus Hankel, früher selbst aktiver Seefahrer, weiß anschaulich von der Knochenarbeit und den Gefahren vergangener Zeiten zu berichten. Besonders dann, wenn zwischen prall gefüllten Netzen und haushohen Wellen der Kampf ums Überleben angesagt war und sich die Nordsee dabei in eine Mordsee verwandeln konnte.

Klippenwanderweg zur „Langen Anna“

Sicherlich waren dies keine ermutigende Voraussetzungen für alle jene, die während der großen europäischen Auswanderungswellen beabsichtigten, ihrer Heimat den Rücken zu kehren. Diesen Eindruck vermittelt das anschaulich gestaltete Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Errichtet wurde es genau an jener Stelle des Weser-Hafenbeckens, von wo aus einst die Mehrzahl der europäischen Auswanderer ins „Land der unbegrenzten Möglichkeiten“ aufgebrochen war.

Fröhlicher geht es heute dagegen zu bei einer Fährfahrt hinüber zu der Felseninsel Helgoland. Die Tour mit der „Fair Lady“ startet am ausdrucksstarker Auswandererdenkmal der Stadt, und schnell wird deutlich, dass sich Helgoland für viele zu einem Publikumsmagneten gemausert hat. Die Hauptattraktion des Inselaufenthalts ist wie eh und je der Klippenwanderweg hinüber zur legendären „Langen Anna“, die als ein roter Sandsteinstumpf in den Himmel ragt. Sie ist der Nistplatz für Schwärme von Basstölpeln, die hier in den kräftigen Aufwinden Halt finden.

Legendäre Kugelbake

Schutz suchen nach einem bewegten Tag auch die Inselbesucher, die diesmal auf der modern eingerichteten „Helgoland“ die Rückreise nach Cuxhaven antreten. Hinter der legendären Kugelbake gerät schließlich auch „Die Alte Liebe“ ins Blickfeld. Und wo gäbe es schon eine bessere Gelegenheit, von der Parade der Pötte stilvoll Abschied zu nehmen?

 www.cuxland.de; www.bremerhaven-tourism.de; www.helgoland.de; www.cassen-eils.de

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Weine, Märkte, Schokotrüffel

Eine kulinarische Reise durch Ontario

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Zum 150. Gründungsjubiläum Kanadas präsentiert sich die Provinz Ontario als ein Genuss-Eldorado.

„Ich bin patschnass, holt mich hier raus!“ Das Kreischen aller begossenen Pudel an Bord der „Maid of the Mist“ verdichtet sich zu einem gemeinsamen Entsetzensschrei. Warum muss die schwankende Nussschale den herabstürzenden Wassermassen auch so nahe kommen? Denn Naturgewalten wie der „Horseshoe Fall“ verstehen keinen Spaß und strafen unbekümmerte Respektlosigkeit umgehend ab.

Und dennoch zieht er alle in seinen Bann. Selbst noch aus der Vogelperspektive, wenn der Hubschrauber aus respektvoller Entfernung über der hoch aufsprühenden Gischtwolke seine Kreise zieht. Zudem hält der Fluss an beiden Ufern noch eine Überraschung bereit. Wird er doch eingerahmt von üppigen Wein-Anbauflächen, auf denen sich lange Rebstock-Reihen in der Unendlichkeit des Horizonts zu verlieren scheinen.

Bienenstöcke auf dem Dach

Da kommt der Hubschrauber-Landeplatz des Weinguts Inniskillin gerade recht. Hier ist die Weinernte bereits in vollem Gange. Doch der Höhepunkt der Weinernte, so Wein-Spezialistin Marta, steht erst noch bevor, wenn zum Wintereinbruch klirrender Nachtfrost die Rebstöcke der Vidal-Traube mit weißem Raureif überzieht. Das ist die Geburtsstunde des Eisweines, auf den sich Inniskillin spezialisiert hat.

Auf der gegenüber liegenden Seite des Ontario-Sees liegt, schon aus der Ferne erkennbar, die Metropole Toronto: Skyline, Wolkenkratzer, Glasfassaden – und doch voller kulinarischer Überraschungen. Zum Beispiel auf dem Hausdach des Fairmont Royal York Hotels, wo die Hotelküche aus dreizehn aufgestellten Bienenstöcken einen wunderbar aromatischen Honig gewinnt. Denn gleich daneben befindet sich der Kräutergarten des Hauses, wo sich Sous-Chef Andrew Court mit dem täglichen Bedarf seiner Küche eindeckt.

Oscarverdächtiger Senf

Dermaßen sensibilisiert, ist es ein Privileg, ihn auf den nahe gelegenen Lawrence Markt zu begleiten: „Der beste geschlossene Markt der Welt“, wie National Geographic gerade herausgefunden hat. Hier gibt es nicht nur alles, sondern alles auch besser. Die Obstauslagen, die Fischstände, die Fleischtheken sind in ihrer jeweiligen dekorativen Perfektion ein ständiger Blickfang.

Und wie käme jemand darauf, dass hier auch „der beste Senf der Welt“ Berühmtheit erlangt hat. Es ist der Stand von Jeremy Kessler, an dem man bei einer Auswahl von 38 Sorten alles getrost vergessen darf, was man bisher über Senf und Senfgeschmack zu wissen glaubte.

Kulinarische Choreographie

So unverzichtbar und unverwechselbar wie der geschlossene Lawrence-Markt in Toronto ist der offene ByWard-Markt in der kanadischen Landeshauptstadt Ottawa das unbestrittene kulinarische Zentrum der Stadt. An den einladenden Ständen vorbei zu schlendern und hier und da eine Kostprobe zu genießen, ist in der Tat ein ganz besonderes Vergnügen.

Doch erst mit der Veredelung all dieser Naturprodukte beginnt für wahre Könner die eigentliche Herausforderung. Walter Messiah, gebürtiger Franzose, ist einer von ihnen. Als Küchenchef des „Cordon Bleu Ottawa Culinary Arts Institute“ bildet er Spitzenköche für Sterneküchen in aller Welt aus. Seine Zubereitung eines kanadischen Lachsgerichts auf einem Kartoffelbett gleicht einer kulinarischen Choreographie.

Unwiderstehliche Schokoladenkreationen

Ein ähnlicher Virtuose seines Fachs ist auch Heinrich Stubbe, ursprünglich zuhause im niedersächsischen Meppen und dann vor mehreren Jahrzehnten nach Ottawa ausgewandert. Dort brauchte er nur sein heimisches Spezialitätengeschäft neu zu eröffnen. Seine Schokoladenkreationen bis hin zur Trüffelpraline sind einfach unwiderstehlich und haben ihren festen Platz im Genussleben der Stadt. Selbst Angela Merkel, so erklärt er nicht ohne Stolz, gehöre bei ihren Besuchen auf Regierungsebene sicherlich zu den Genießern.

„Kanada, kennst du Kanada?“ Ein Schlagerklassiker, eingeleitet mit einer rhetorischen Frage. Wer das riesige Land kulinarisch näher kennenlernen möchte, der trifft mit der Provinz Ontario sicherlich eine gute Wahl.

 www.ontariotravel.net/de, www.meinkanada.com, www.niagarawinetrail.org

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Tunesisches Farbenspiel

Vom Reiz des „afrikanischen Orients“

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Mit mediterraner Farbigkeit offenbart sich Tunesiens Hauptstadt bis heute als Liebe auf den ersten Blick.

 „Licht aus dem Osten!“ Selbstbewusst trug der Orient seine Selbsteinschätzung wie ein flatterndes Banner vor sich her. Von dieser großen Tradition profitierte natürlich auch der „afrikanische Orient“. Unter mediterranen Bedingungen präsentierte sich vor allem Tunesien in seiner von Licht durchfluteten Farbigkeit. Hinzu kommen wie selbstverständlich die aromatischen Gerüche der Märkte und die verspielte Ornamentik der Architektur. Bis heute vermitteln sie in ihrem stilvollen Zusammenspiel den Eindruck eines orientalischen Gesamtkunstwerks.

Strahlkraft der Küstenregion

Wie ein Wunderwerk erscheint auch das an Tunis angrenzende Küstenstädtchen Sidi Bou Said. Gelegen an den Abhängen einer schmalen Landzunge, legt es Zeugnis ab von der ungetrübten Strahlkraft der Küstenregion, die sich durch filigrane Zypressenhaine hindurch dem neugierigen Blick erschließt. Bis weit hinüber zum Horizont, wo Himmel und Meer mit azurblauen Farbtönen im fernen Mittagsdunst miteinander zu verschmelzen scheinen.

Irgendwann jedoch führen alle Wege zurück in die Medina von Tunis, in jenes nur schwer entwirrbare Durcheinander von Straßen und Gässchen, von Durchgängen und Plätzen. Wie geschaffen zur besseren Orientierung ragt im Zentrum des Gewirrs das symmetrisch verzierte Minarett der Hauptmoschee von Tunis empor. Gleichsam als Inbegriff des „afrikanischen Orients“?

Opulenter Zentralmarkt

Orientalisch bunt geht es auch zu im „Bauch der Stadt“, im opulent ausgestatteten Zentralmarkt von Tunis. Mit Ohren betäubendem Lärm macht gleich hinter dem Haupteingang der Fischmarkt auf sich aufmerksam. Gerade so, als wollten sich die Händler an Lautstärke gegenseitig übertrumpfen. Einer von ihnen rückt gerade mit seinem Messer einem riesigen Zackenbarsch zu Leibe. In der Tat ein Prachtexemplar, das die ohnehin heitere Stimmung seines Besitzers noch verstärkt.

Farbenfroher präsentiert sich der Obst- und Gemüsemarkt, der ungeahnte Schätze des Orients bereit hält. Als eine der Hauptüberraschungen erweist sich hier der Zitronenhändler Hamza. Neben seiner Verkaufstätigkeit hat er sich als Fotograf einen Namen gemacht und es bereits zum Rang eines gefragten Markthallen-Originals gebracht. Sein besonderer Trick besteht darin, sich nicht selbst fotografieren zu lassen, sondern die Kundschaft mit seiner eigenen Kamera meisterhaft zu porträtieren.

Heimische Küche

Für Ali Dey hingegen gibt es einen ganz anderen Grund, um sich regelmäßig auf dem Zentralmarkt einzufinden. Als Chef des in der ganzen Region bekannten Babboucha-Restaurants ist er natürlich sehr daran interessiert, nur die besten heimischen Produkte der tunesischen Küstenregion auf den Tisch zu bringen. Ein Konzept, das sich als sehr effektiv und nachhaltig erweist, da es nicht mit den Unwägbarkeiten importierter Produkte zu rechnen hat. Gerade schickt sich die Sonne an, hinter der Meeresbucht zu versinken, an der sich sein Restaurant befindet.

Genau der richtigen Zeitpunkt, um bei einbrechender Dunkelheit mit einem schmackhaften Dinner die Gäste des Hauses zu verwöhnen. Mit einer sämigen Suppe aus Hülsenfrüchten, einer Salatkreation mit Meeresfrüchten sowie gut gegartem Lammfleisch auf einem Couscous-Bett. Die abschließende Überraschung gilt einem Stück Zackenbarsch, 45 Minuten lang schmackhaft und zart zubereitet bei einer Wassertemperatur von 58 Grad, wie Ali Dey auf Nachfrage verrät. Nur die Antwort auf die Frage, ob es sich um das vom Fischmarkt bekannte stattliche Exemplar handelt, muss er an diesem Abend schuldig bleiben.

www.tunesien.info; www.discovertunesia.com; www.babboucha.com; www.darelmarsa.com

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Die Hammerschläge der Reformation

Der lange Nachhall des Thesenanschlags

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Mit hochkarätigen Ausstellungen zelebriert die protestantische Welt ihr 500. Reformationsjubiläum.

„German Angst“? Tief verankert in der deutschen Volksseele, wird sie in ihrer zuweilen heftigen Ausprägung sogar zum Gegenstand des Gespötts bei den europäischen Nachbarn. Auch in einem Superwahljahr wie diesem greift sie um sich. Nicht zuletzt dann, wenn kritische Stimmen einen Abbau des Sozialstaats befürchten. Darf man noch weiterhin auf ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit hoffen, um das befürchtete Abgleiten in die Altersarmut zu verhindern?

Im ausgehenden Mittelalter wurde die soziale Frage überlagert von einer weitaus schwerwiegenderen Befürchtung. Denn in weiten Teilen der Gesellschaft stand damals an vorderster Stelle nicht die soziale Gerechtigkeit, sondern Gottes Gerechtigkeit. Wie sollte man im Jüngsten Gericht bestehen, wenn ein zürnender Gott alle Sünden anrechnete, die sich im Laufe eines langen Erdenlebens auf dem privaten Schuldkonto angesammelt hatten?

Reformatorische Erkenntnis

Auch Martin Luther tat sich schwer mit diesem Problem. Bis er erkannte, dass es Gottes Wesen entsprach, alle Menschen gerecht zu machen, die an seine befreiende Erlösungstat in Jesus Christus glaubten. Damit war die zentrale reformatorische Erkenntnis aus der Taufe gehoben, und vorbei war es mit den bisherigen Gewissensqualen, dem Fegefeuer und dem Ablasshandel.

Wen wollte es da verwundern, wenn die Kernlande der Reformation in diesem Jahr besonders nachdrücklich in den Jubelgesang der „Wittenbergischen Nachtigall“ einstimmen. Die Länder Thüringen, Sachsen-Anhalt und Sachsen tun dies in einem kaum zu überbietenden Kultur- und Ausstellungsprogramm. In neuem Glanz erstrahlen die Geburts- und Sterbestätte in Eisleben, das Lutherhaus in Eisenach, sowie das Augustinerkloster in Erfurt, in dem Luthers theologische Karriere begann.

Teuflische Attacken

Auch die Wartburg oberhalb von Eisenach erweist sich als ein Eckpunkt in seiner frühen Biografie. Sie diente ihm als Zufluchtsstätte nach dem Wormser Reichstag, auf dem er sich unter Überwindung aller seiner Ängste dem kaiserlichen Befehl widersetzte, alle seine Schriften zu widerrufen. Hier auf der Wartburg setzte Luther noch selbstbewusst eins drauf, indem er in nur zwölf Wochen das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche übersetzte. Eine Meisterleistung und ein Durchbruch zugleich.

Mit einer reichhaltigen Ausstellung zum Thema „Luther und die Deutschen“ darf er sich heute an seinem markanten Wirkungsort der Anerkennung des Landes Thüringen sicher sein. Natürlich gehört nach Ansicht von Projektleiter Dr. Marc Höchner auch Luthers Arbeitszimmer dazu, an dessen Holzwand in kurzem Zeittakt ein auffälliger Tintenfleck projiziert wird. Echt oder unecht, das ist hier die Frage. Sicher ist nur, dass der Teufel mit seinen Attacken den erfolgreichen Abschluss der Bibelübersetzung nicht hat verhindern können.

Zentrum der Reformation

Über den Löwenanteil an Reformations-Exponaten jedoch verfügt das Land Sachsen-Anhalt, war doch Wittenberg für mehrere Jahrzehnte das Zentrum der Reformation. Hier imponiert vor allem das großartig renovierte Lutherhaus, ein ehemaliges Augustinerkloster, in dem der Reformator mit seiner Frau Katharina von Bora seine zweite Lebenshälfte forschend und lehrend verbrachte.

In weiteren Bereichen des Lutherhauses sind unter dem Ausstellungstitel „Luther! 95 Schätze – 95 Menschen“ Exponate aus den unterschiedlichsten Bereichen der Reformationsgeschichte zusammen getragen. Ein wichtiger Teilbereich ist dem Schrecken des Todes gewidmet, der mit seiner ständigen Drohung nur wenig Lebensfreude aufkommen ließ. Was das reichhaltige Material der Ausstellung jedoch vermittelt, ist der Respekt vor dem Mut Luthers, der in Glaubensfragen selbst den höchsten kirchlichen und politischen Instanzen die Stirn bot.

www.sachsen-anhalt-tourismus.de; www.thueringen-entdecken.de;

www.luther-erleben.de; www.lutherland-thueringen.de

Unterstützung der Recherche durch Thüringer Tourismus GmbH und Sachsen-Anhalt Tourismus. 

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Die Schönheit der Aphrodite

Zypern und seine Glanzlichter

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Die „Insel der Götter“ im östlichen Mittelmeer wartet auf mit einer Vielzahl himmlischer Begegnungen.

„Wer ist die Schönste im ganzen Land?“ Die menschliche Eitelkeit bahnt sich auch außerhalb des Märchens stets ihren Weg. Angetrieben durch Mode und Zeitgeist bringt sie regelmäßig neueste Topmodels hervor und macht die Schönheit zu einem irdischen, dem steten Wandel unterworfenen Phänomen. Was aber, wenn sich wahre Schönheit aus den Quellen des Göttlichen speist und dabei ein Schönheitsideal hervorbringt, über das hinaus nichts Schöneres gedacht werden kann?

Die Antwort auf seine Frage findet Zypernexperte Costas am Geburtsfelsen der Aphrodite im Süden der Insel. Genau dort, wo in mythischer Vorzeit nach Angaben der griechischen Klassiker die „Schaumgeborene“ den Meeresfluten entstieg. Wobei sie mit ihrem überirdisch anmutenden Erscheinungsbild in der Fantasie eine Schönheitsvorstellung begründete, die die Jahrtausende überdauerte.

Maritime Atmosphäre

Diese überirdische Schönheit scheint auf die ganze Insel auszustrahlen. Von den Stränden, an denen sich die Wellen des östlichen Mittelmeers brechen bis hinauf zu den Höhen des Troodos-Gebirges, die fantastische Ausblicke bereit halten. Landschaftsbilder dieser Art erweckten natürlich über die Jahrhunderte hinweg die Begehrlichkeiten der jeweils vorherrschenden Großmächte, die überall auf der Insel ihre Fußspuren hinterließen.

Und dennoch ist die auf Zypern vorherrschende Aufbruchsstimmung unverkennbar. So besonders in der Stadt Limassol, deren großzügig ausgebauten Hafenanlagen Zeugnis ablegen von einem dauernden Kommen und Gehen. Die zahlreichen Tavernen am Rande des Hafenbeckens erweisen sich damit zu jeder Tageszeit als einer der Hauptanziehungspunkte, natürlich auch, um hier die Besonderheiten der zyprischen Küche zu entdecken.

Kaleidoskop der Kulturhauptstadt

Darüber hinaus erweist sich Limassol als eines der Eingangstore hinauf in das Troodos-Gebirge. Überall lassen sich kleine Dörfer entdecken, die vielfach von ihren Bewohnern bereits aufgegeben worden waren. Bis vermögende Engländer kamen, um die hier reichlich vorhandene ländliche Bausubstanz zu romantischen Ferien-Wohnanlagen auszubauen und sie damit vor dem sicheren Verfall zu bewahren.

Als ebenso erstaunlich wie der Wiederaufbau mancher Dörfer erweist sich auch das Entwicklungstempo in der Stadt Paphos im Südwesten der Insel. Für das Jahr 2017 wird ihr die Ehre zuteil, sich als „Europäische Kulturhauptstadt“ präsentieren zu dürfen. Ein Titel, der unglaublich viele Aktivitäten freisetzt, wie Chefmanagerin Georgia Doetzer nicht ohne Stolz erklärt. Sie reichen von ausgefallenen Kunstinstallationen über ausgesuchte Theaterproduktionen bis hin zu wegweisenden Musikdarbietungen, von denen das Konzert der Berliner Philharmoniker am Aphrodite-Felsen von allen das Spektakulärste ist.

Öffnung des Himmels

Auf ganz andere Art faszinierend erweist sich die orthodoxe Lazarus-Kirche von Larnaca im Südosten der Insel. Hier lässt sich erahnen, welche lebendige Volksfrömmigkeit besonders an den Feiertagen noch vorherrscht. Die feierliche Liturgie und die kostbaren Gewänder erwecken den Eindruck, als habe sich der Himmel mit einem kleinen Spalt für einige kurze Momente geöffnet.

Stimmungsvoll auf ganz andere Art geht es zu bei einer Bootsfahrt entlang der Akamas-Halbinsel hinüber zum Cape Greko. Mit tiefen Felshöhlen haben Wind und Wellen in den steilen Klippen deutliche Spuren hinterlassen. Sie reichen hinüber zu dem weißen Leuchtturm, mit dem die östlichste Spitze Europas erreicht ist. Er rückt noch einmal die exponierte Position der Insel ins Bewusstsein, in der sich die Insel befindet und weckt zugleich die Neugier auf alle weiteren Glanzlichter, die es hier zu bestaunen gibt.

www.visitcyprus.com; www.fti.de; www.adams.com.cy; www.grandresort.com.cy; www.almyra,com

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Kulturmetropole an der Moldau

Prag im Glanz seines barocken Erbes

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Nicht nur von der historischen Karlsbrücke aus erschließt sich die Faszination der Prager Stadtkulisse.

Zuweilen zeigt sich die „Goldene Stadt an der Moldau“ auch von ihrer finsteren Seite. Denn es gibt sie noch, die schaurige und zugleich fantastische Welt der Alchimisten und Magier, der Geister und Gespenster in den engen Gässchen und dunklen Durchgängen der Altstadt. Wie aus dem Nichts tauchen sie auf und lassen zart besaiteten Gemütern das Blut in den Adern gefrieren.

Die „Schneefrau“ kennt sie alle, ist sie doch selbst eine dieser obskuren Gestalten, die wie Schatten ihrer selbst aus den Tiefen der Unterwelt wieder auferstehen. Dabei stets getrieben von der Absicht, auf Veranlassung des Prager Sagen- und Gespenstermuseums die Geheimnisse der nicht durchweg „guten alten Zeit“ wieder zutage zu fördern.

Barockes Lebensgefühl

Den Gegenpol bildet das „Goldene Prag“, dessen gepflegte Fassaden sich glanzvoll auf der Oberfläche der Moldau spiegeln. Wer wollte es sich da entgehen lassen, bei einer Schiffstour entlang den steinernen Bögen der Karlsbrücke venezianisches Flair in sich einzusaugen? Dabei ist es vor allem die barocke Bauweise, die der Stadt ihren glanzvollen Charakter verleiht. Jene illusionäre Form der Architektur, die wie das prunkvolle Schloss Troja beiträgt zu dem barocken Lebensgefühl in der Stadt.

Zum barocken Gesamterlebnis zählt natürlich auch die Küche der Moldaumetropole. Niemand weiß dies besser als Pavel Maurer, dem nun schon im 11. Jahr die Organisation des „Grand Restaurant Festivals“ sowie des „Grand Food Festivals“ obliegt. „Barock auf dem Teller“ lautet sein diesjähriges Motto mit dem erklärten Ziel, beste Gourmet-Qualität mit überschaubaren Preisen in Einklang zu bringen.

Frühlings Erwachen

Noch gediegener geht es zu beim regelmäßig stattfindenden „Mozart Dinner“ im Boccaccio Ballroom des Grand Hotel Bohemia. Wird hier doch eine Sternstunde des Prager Barockerlebnisses zelebriert, wenn in prächtig ausgestalteter Barockkulisse köstliche Speisen aus jener Zeit aufgetragen werden. Und dazu musikalische Ohrwürmer von Wolfgang Amadeus Mozart erklingen, wobei es dem bezaubernden Gesangsduo sowie einem kleinen Streichorchester im Nu gelingt, zwischen den einzelnen Gängen die erwünschte Barock-Seligkeit hervorzuzaubern.

Doch auch dieses Erlebnis ist noch steigerungsfähig. Dazu jedoch bedarf es der Anreise nach Vortova, einem Zentrum ostböhmischen Frühlingsbrauchtums, das unlängst in den Rang des immateriellen UNESCO-Welterbes erhoben wurde. Auf einzigartige Weise hat sich hier der Brauch erhalten, in buntem Maskentreiben den harten Winter zum Rückzug zu bewegen, um endlich dem Frühling Platz zu machen.

Das ganze Dorf nimmt Teil an diesem sinnlich-barocken Schauspiel und demonstriert damit symbolisch seine Generationen übergreifende Zusammengehörigkeit.

Europäische Zeitenwende

Von ähnlich symbolischer Aussagekraft für die deutsche Zusammengehörigkeit erweist sich, zurück in Prag, das Palais Lobkowitz, der Sitz der deutschen Botschaft. Der gepflegte Barockgarten auf seiner Rückseite lässt heute nur noch mit Mühe erahnen, welche dramatischen Szenen sich hier abspielten, als Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vom Balkon herab der ungeduldig wartenden Menge seine befreiende Ausreise-Botschaft verkündete.

Mehr als ein Vierteljahrhundert nach dem Fall des Eisernen Vorhangs ist dieser Ort zu einem Pilgerziel für deutsche Besucher geworden. Die Stadt Prag indes trägt es mit Gelassenheit. Denn über die Jahrhunderte hinweg ist sie bestens vertraut mit dem steten Wandel historischer und kultureller Epochen.

www.czechtourism.com; www.barrandov.com; www.mozartdinner.cz; www.muzempovesti.cz

Unterstützungshinweis: Die Recherche wurde unterstützt

von der Tschechischen Zentrale für Tourismus.

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Einmal Himmel und zurück

Zu den Quellen modernen Körpergefühls

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Fotos: Dr. Bernd Kregel

Auf dem Dach der Welt erweist sich das „Ananda in the Himalayas“ als ein wahres Wellness-Paradies.

Verhält sich so ein „heiliger Fluss“? Noch fällt es schwer, daran zu glauben. Denn statt ein Vorbild zu sein für meditative Gelassenheit, stürzt sich der mächtige Ganges aufbrausend über die Südflanke des Himalajas hinweg, alles mit sich reißend, das sich ihm in den Weg stellt. Nur Gott Shiva, so weiß es der indische Mythos, kann ihn daran hindern, auf seinem Weg hinunter ins Tal noch mehr Unheil anzurichten. Selbstbewusst streckt er ihm sein lockiges Haupthaar entgegen, dessen natürliche Festigkeit dem rasanten Tempo sogleich Einhalt gebietet.

Gut für alle, die drunten im Tal auf den Ufertreppen der Stadt Rishikesh bereits sehnsüchtig auf ihn warten. Dort erheben sich auf beiden Seiten des Flusses stattliche Tempel- und Klosteranlagen , die sich an Größe und prachtvoller Ausstattung gegenseitig überbieten. Hier im Zentrum der indischen Volksseele versammelt sich allabendlich eine stattliche Pilgerschar, um mit loderndem Feuer die sprichwörtliche Reinheit der „Mutter Ganges“ zu beschwören und ihr am Eingangstor zur indischen Tiefebene ihre Hochachtung zu erweisen.

Zauber der Lichter

Wie in einem ausgelassenen Tanz flackern bei zunehmender Dunkelheit auch die Stadtlichter von Rishikesh an den Berghängen empor. Selbst in großer Höhe verbreiten sie noch einen unglaublichen Zauber, der die ganze Nacht über anhält. Erst zum Tagesbeginn wird er vom Morgenlicht wie mit einem rosaroten Schwamm weggewischt. Nun spielt die weiß verzierte Fassade des Maharaja-Palastes ihre optische Vorrangstellung aus. Als die zweifellos erste Adresse der Region ist er heute das Eingangstor für eine Anlage von internationalem Ruf.  

Es ist das „Ananda in the Himalayas“, dessen Spa-Bereich bei allen architektonischen und landschaftlichen Vorzügen der Umgebung das Herzstück der Anlage darstellt. In ihm wird das Tor zum körperlichen Wohlbefinden weit aufgestoßen: vom Stirnguss bis zur Synchronmassage „mit vier Händen“, die in allen Details originalgetreu zelebriert wird. Neu hingegen ist die hier im Haus kreierte „Ananda Fusion“, während der die zierliche Tibeterin Asen mit Hilfe angenehm warmer Kräuterpakete gleich mehrere traditionelle Methoden miteinander in Einklang bringt.

Eingangstor zum Elysium

Unübertroffen indes ist der Ölaufguss vom Kinn bis zur Sohle, bei dem das Eingangstor zum Elysium nicht nur weit offen steht, sondern zweifellos bereits durchschritten wird. Wenn Kokosöl in wohltemperiertem Strahl aus metallisch glänzenden Schalen immer und immer wieder das Bewusstsein genussvoller Körperlichkeit weckt. Und sich dabei, gleichsam als unvermeidlicher Nebeneffekt, die massive hölzerne Massageplatte immer stärker in eine glitschige Rutschbahn verwandelt.

Beim ganzheitlichen Konzept des Hauses leistet natürlich auch Chefkoch Sandeep einen entscheidenden Beitrag. Als ungewöhnlich vielseitiger Meister seines Fachs stellt er mit seiner Mannschaft neben einem generellen Menu zu allen Mahlzeiten auch noch drei weitere Speisefolgen zusammen, die den Ansprüchen der individuellen Doshas entsprechen. Sollen sie doch mit jeweils speziellen Zutaten förderlich auf die jeweilige Körperkonstitution einwirken.

Ganzheitliches Konzept

Spätestens jetzt wird erkennbar, welches optimal aufeinander abgestimmte Gesamtkonzept das „Ananda in the Himalayas“ im Urteil seiner Gäste so erfolgreich macht. „Einmal Himmel und zurück“ scheint die dabei vorherrschende Stimmung zu lauten, der man im täglichen Gedankenaustausch immer wieder begegnet. Offenbar haben inzwischen viele auf der Suche nach den Quellen der modernen Körperlichkeit längst ihr individuelles Wellness-Paradies auf dem Dach der Welt für sich entdeckt.

www.anandaspa.com; www.india-tourism.com; www.fit.de; www.lotus-travel.com;

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Rallye der Wüstenschiffe

Unter Segeln durch den Suezkanal

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

  Fotos: Dr. Bernd Kregel

Im Konvoi überwindet die elegante „Star Clipper“ das Nadelöhr zwischen Mittelmeer und Rotem Meer.

In wildem Tanz malen die Mastspitzen ihre Beschwörungsformeln an den stahlgrauen Himmel. Glauben sie wirklich, mit ihrer ausdrucksstarken Symbolsprache den launischen Meeresgott Poseidon von seinem ungestümen Vorgehen abhalten zu können? Ein dumpfes Stöhnen erfüllt den vibrierenden Schiffsrumpf, wenn der Bug sich wieder und wieder in den anrollenden Fluten aufbäumt, um kurz danach erneut in ein tiefes Wellental einzutauchen.

Gerade noch hatte die „Star Clipper“ das herbstlich angenehme Sonnenwetter für sich nutzen können, als sie vom Athener Hafen Piräus aus in See stach. Vorbei an der Akropolis und dem malerisch gelegenen Kap Sounion an der Südspitze der Halbinsel Attika. Auch in der Caldera der Vulkaninsel Santorini zeigten sich Wind und Wetter der schnittigen Viernast-Barkentine auf ihrem Weg nach Fernost noch gewogen.

Spritzige Rhythmen

Nun aber kommt es vor allem darauf an, die Küste Nordafrikas zu erreichen. Genau jene Stelle, an der bereits in der Antike der Leuchtturm von Alexandria den Seeleuten ein schützendes Hafenbecken versprach. Für viele heutige Schiffe bietet es zudem eine willkommene Verschnaufpause vor dem Ansteuern des Hafens von Port Said, dem nördlichen Eingangstor zum Suezkanal. Bereits beim Anlegemanöver in der Kanaleinfahrt zeigt sich die Stadt von ihrer farbenfreudigsten Seite. Mit spritzigen Rhythmen und in bunten Kostümen bereitet eine Tanzgruppe der „Star Clipper“ einen herzlichen Empfang.

Dennoch stellt sich immer noch die spannende Frage, welcher Platz wohl der kleinen „Star Clipper“ zwischen den riesigen Öltankern und gigantischen Containerschiffen zugewiesen wird. Bis Kapitän Sergey schließlich erleichtert das Ergebnis verkündet. Danach hat sie sich ganz am Ende des langen Konvois einzureihen. Augenblicklich breitet sich Erleichterung aus über die Tatsache, nicht zwischen den mächtigen Ozeanriesen eingeklemmt zu sein.

Hohe Dünenkämme

Überraschend ist nach dem Aufbruch vor allem, dass es neben dem soeben befahrenen Hauptkanal, verborgen hinter hohen Dünenkämmen, noch weitere moderne Teilstücke gibt. Darauf nähert sich nun hinter der legendären Friedensbrücke von El Kantara der stattliche Gegenkonvoi, der weiter südlich bereits den Kleinen und den Großen Bittersee passiert hat.

Die Aufbauten der Schiffe, die wie abgehoben von irdischer Schwerkraft über die hohen Dünenkämme hinweg gleiten, verleihen dem Begriff des „Wüstenschiffs“ eine völlig neue Bedeutung. So mag man sich nicht satt sehen an den Ungetümen, deren Aufbauten sich aus der Froschperspektive heraus vor dem blauen Himmel abheben und in ihrem Aussehen nichts gemein haben mit einem herkömmlichen Schiffsrumpf.

Clipper-Erlebnis

Schon bald nach Einbruch der Dunkelheit ist südlich des Kanalendes die Stadt Suez erreicht. Unter pergamentfarbigem Himmel vermischen sich hier die Lichter der Stadt und des Firmaments auf der spiegelglatten Wasseroberfläche. Ein gutes Omen für den unmittelbar bevorstehenden Ausklang der Reise am feinsandigen Strand von Sharm el Sheik an der Südspitze der Sinai-Halbinsel?

Von hier aus ist es nur noch ein Katzensprung nach Safaga, dem Hafen der Ausschiffung auf dem afrikanischen Festland. Vor der Fortsetzung ihres Transfers zu den landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten in Fernost heißt es nun Abschied nehmen von der kleinen maritimen Welt der „Star Clipper“. Erscheint es dabei nicht wie ein Wunder, dass es ein solches Clipper-Erlebnis im Stil des 19. Jahrhunderts heute noch gibt?

www.star-clippers.de; info@star-clippers.de; Tel. 0511-726659-0, Fax -20

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Das böhmische Bäderdreieck

Von Risiken und Nebenwirkungen

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

  Fotos: Dr. Bernd Kregel

Virtuos versprühen die böhmischen Quellen mit ihren üppigen Mineralien eine ungeahnte Zauberkraft.

Goethe im Liebestaumel? Schon oft hatte Amors Pfeil ihn während seines gleichermaßen draufgängerischen wie erlebnisreichen Lebens direkt ins Herz getroffen. Nein, ein Freund von Traurigkeit war er sicherlich nie. Merklich abgeklärt glaubt er nun in seinen Siebzigern, sich in entspannter Gelassenheit ruhig zurücklehnen zu können. Doch weit gefehlt!

Diesmal ist es die blutjunge Ulrike von Levetzow, die im zarten Alter von 17 Jahren im böhmischen Marienbad die Leidenschaft des 72-jährigen entfacht. Ist es das hold ausstrahlende Wesen mitsamt den körperlichen Reizen, die den Kenner amouröser Angelegenheiten in eruptiven Liebeswahn versetzen? Oder ist es vielmehr die Ambrosius-Quelle, jene schon damals legendäre „Quelle der Liebe“, mit deren Hilfe er es vielleicht doch noch einmal wissen will?

Siegeszug des Kurschattens

Wo andere glauben, gegen oder für alles sei ein entsprechendes Kraut gewachsen, ist man im böhmischen Bäderdreieck bis heute der Meinung, man könne jedem Problem mit dem richtigen Quellwasser zu Leibe rücken. Und davon gibt es in Marienbad, Karlsbad und Franzensbad weiß Gott genug. Mit jeweils unterschiedlicher mineralischer Zusammensetzung erscheint es als die natürlichste Lösung für (fast) jedes Zipperlein. Warum also sollte man sich diese segensreiche Fülle aus dem Erdinneren entgehen lassen?

Bereits im 19. Jahrhunderts setzte der Ansturm ein. Mit der Folge, dass überall Prachtbauten mondäner Bäderarchitektur wie Pilze aus dem Boden schossen. Dazu lang gezogene Trinkhallen in antiker Tradition, in deren langen Kolonnaden stilvoll ausstaffierte Herrschaften würdevoll entlang wandelten. Wann allerdings der erste Kurschatten bei diesem feierlichen Zeremoniell seinen Siegeszug antrat und die bestehende Moral leicht trübte, darüber gibt es heute nur noch Mutmaßungen und Gerüchte.

Lebendiger Mythos

Über die hierarchische Rangordnung der einzelnen Bäder untereinander lässt sich je nach persönlichem Geschmack trefflich streiten. Belegt ist allerdings, dass sich die gekrönten und ungekrönten Häupter Europas zur Kur eher in Marienbad ein Stelldichein gaben. So weiß es Stadtführerin Ilona angesichts der prachtvollen Fassaden. Ihre Namen reichen von Franz Josef, Kaiser von Österreich, über den preußischen Fürst Bismarck bis hin zu König Eduard VII. von Großbritannien, den es allein neunmal in das eigens für ihn konstruierte private Luxusbad zurück zog.

Auch Karlsbad ist eine kleine Welt für sich. Fast noch mondäner ausgestattet als die Konkurrentin Marienbad, reicht hier die Bädertradition zurück bis ins 14. Jahrhundert. In jene Zeit, als Kaiser Karl IV. die nach ihm benannte Stadt mitsamt ihren Heilquellen zur Chefsache erklärte. In seinem 700. Jubiläumsjahr wäre die schmucke Stadt für ihn wohl kaum wiederzuerkennen. Und sicherlich würde er seinen habsburgischen Nachfolgern großes Lob aussprechen für das über die Jahrhunderte entstandene Gesamtkunstwerk.

Weißgelbes Erscheinungsbild

Bleibt noch das letzte und vielleicht erlesenste der drei Bäder, das Franzensbad. Das kleinste zwar, aber in seiner architektonischen Geschlossenheit wohl das schönste. Einst gegründet von Kaiser Franz, hat sich sein weißgelbes Erscheinungsbild bis heute erhalten und strahlt wegen seiner stilistischen Einheitlichkeit eine unglaubliche Eleganz aus.

Kein Wunder, dass sich einst auch Goethe von dieser bemerkenswerten Kulisse angezogen fühlte und hier – so ist zu hoffen – seine innere Ruhe wiederfand. Und dabei all die Wunden heilte, die unerfüllte erotische Träume seiner Seele geschlagen hatten. Kann seither vor Risiken und Nebenwirkungen des böhmischen Heilwassers nicht nachdrücklich genug gewarnt werden?

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Unbekanntes Europa

Bulgariens verborgene Schätze

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Im Grenzgebiet zwischen Orient und Okzident überrascht Bulgarien mit grandiosen Kulturlandschaften.

„Wo steppt der Bär?“ möchte man verwundert fragen. Denn die Ankündigung eines „Tanzbärenparks“ führt umgehend zu ungläubigem Staunen. Zum Glück warten die Ranger Jana und Dimitar bereits am Eingang der gut gesicherten Anlage und reden Klartext: „Nein, getanzt wird hier nicht“, hält Dimitar dagegen. Und spielt damit an auf jene unselige Zeit, in der heimische Roma ihren Bären die Flötentöne beibrachten, indem sie sie auf heißen Metallplatten das „Tanzen“ lehrten. Alle auf diese oder ähnliche Weise missbrauchten Braunbären, so Jana, sind noch lange danach tief traumatisiert. Monty ist einer von ihnen. Nun ist er hinter dem stabilen Zaun der Anlage vorerst in Sicherheit. Ob seine entspannte Haltung an diesem sonnigen Vormittag wohl darauf schließen lässt, dass er unaufgeregt besseren Zeiten in unberührter Umgebung entgegen sieht?

Wilde Landschaft

Denn davon gibt es in Bulgarien reichlich. Nicht so sehr an der von Badegästen überfluteten Schwarzmeerküste im Osten des Landes. Wohl aber in den drei Gebirgszügen, die im Südwesten auch bei Wander- und Abenteuerurlaubern die Herzen höher schlagen lassen. Wilde Landschaften an der Grenze zwischen Orient und Okzident, die sich bereits seit den Thrakern vor dem Zugriff der Regionalmächte vorzüglich als Rückzugsgebiete eigneten.
Und die zugleich Symbolfiguren hervor brachten, die bis in die Gegenwart hinein für das Land typisch sind. Wie beispielsweise Spartakus, der legendäre Freiheitskämpfer, der einst als Anführer des nach ihm benannten Sklavenaufstands das römische Weltreich gehörig aufmischte. Legendär auch der Musen geküsste Orpheus, dem es durch die Macht seiner wohlklingenden Stimme fast noch gelungen wäre, seine viel zu früh verstorbene Eurydike aus den Tiefen des Hades zu befreien.

Frommer Schauer

Doch trotz dieses der Liebe geschuldeten Misserfolgs sah man in Orpheus fortan stets ein Symbol für die reiche bulgarische Kultur. Besonders für die hohe Gesangskunst, wie sie sich eindrucksvoll jeden Sonntag vom Chor der orthodoxen Alexander-Newski-Kathedrale in der Landeshauptstadt Sofia vernehmen lässt. Anziehungspunkt ist auch das mitten im Rila-Gebirge verstecke Rila-Kloster, das in orthodoxer Prachtentfaltung die Pilger aus allen Himmelsrichtungen anlockt.
Als Eingangstor zu den Kostbarkeiten des bulgarischen Südwestens dient auch die ausgefallene Formation des Pirin-Gebirges. Einst war es eine mächtige Sandsteinplatte, die sich unter tektonischem Druck erhob und dann langsam erodierte. Dabei hinterließ sie spitze Sandstein-Pyramiden, wie man sie nie zuvor gesehen hat. Ein Anblick, der die Schritte während der Gebirgswanderung zunehmend beflügelt.

Romantische Schmalspurbahn

Und noch eine weitere Erhebung hält der bulgarische Südwesten bereit. Es ist das Rhodopen-Gebirge, das bei weitem größte von allen. Besonders lässt es sich genießen aus dem Waggon einer romantischen Schmalspurbahn. Über 125 Kilometer führt diese entlang dem Nordrand des Gebirges bis nach Kostandovo, der legendären Spa-Hauptstadt des Balkans.
Doch dann gibt es kein Halten mehr, denn schon kündigt sich mit Plovdiv die Hauptstadt der Rhodopen an. Nach der Wende einst zusammen mit Weimar eine der europäischen Kulturhauptstädte. Und nun wird sie es schon wieder. Denn für das Jahr 2019 erhielt das schmucke und traditionsreiche Städtchen mit seiner berühmten Flaniermeile, der historischen Altstadt sowie seinem römischen Theater erneut den Zuschlag. Damit wird, völlig zu Recht, das südliche Bulgarien mit seinen Kultur- und Naturschätzen wieder verstärkt in das europäische Blickfeld rücken.

Die Bulgarien-Foto-Show

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Mythos Rovos Rail

Schienensafari quer durch Afrika

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

Erst auf dem Landweg vom Atlantik bis zum Indischen Ozean erschließt sich die Vielfalt des Kontinents

Behäbig wälzt er sich in seinem breiten Bett. Denn noch ahnt der mächtige Sambesi nichts von seinem Ungemach, das ihm als einem der größten Flüsse Afrikas unmittelbar bevor steht. Doch schon packt ihn ein jähes Erwachen, als ihn eine schroff nach unten abfallende Felswand von der Bettkante herab zu ziehen droht. Noch im Fallen entwickelt er Wut schnaubend eine tosend aufsprühende Gischt, die im Umkehrschub als „Donnernder Rauch“ vom Grund der breiten Felsspalte sogleich wieder nach oben geschleudert wird.

Für den schottischen Afrikaforscher David Livingstone war dies die wohl beeindruckendste Visitenkarte, die ihm je von einem Naturschauspiel präsentiert wurde. Ob er sich wohl beim ersten Anblick schon der Ehre bewusst war, als erster Weißer bei seiner Forschungsreise von Kapstadt nach Luanda die größten Wasserfälle der Erde entdeckt zu haben?

The Pride of Africa

Auf seinen Spuren bewegt sich auch der bereits legendäre Rovos Rail, der sich unter seinem Ehrennamen „The Pride of Africa“ nicht nur in dieser Region höchster Wertschätzung erfreut. Von Kapstadt aus ist er unterwegs durch das südliche Afrika, zunächst vorbei an der Diamantenstadt Kimberley und der südafrikanischen Hauptstadt Pretoria, dem Heimatbahnhof des Zuges.

Mit Victoria Falls und seiner legendären Sambesi-Brücke rückt nun die zweite Hälfte der Reise in unmittelbare Nähe. Sobald sich die Zugtüren mitten auf der Brücke öffnen, steht der auf einem nahen Hügel gelegene Aussichtspunkt im Mittelpunkt des Interesses. Denn von dort aus ist es möglich, für ein paar kostbare Minuten die Brücke samt Zug und Steilwand der Victoria-Fälle in Augenschein zu nehmen.

Verfolgungsjagd einer Löwin

Je mehr sich der Rovos Rail zwischendurch den städtischen Zentren Sambias wie Lusaka oder Kapiri Mposhi nähert, umso mehr Kinder finden Interesse an dem nicht alltäglichen Anblick des Zuges. Aufgeregt rufend und freundlich winkend nehmen sie die Verfolgung auf. Bis die Entfernung zu der Aussichtsplattform am Ende des Zuges immer größer wird, von der aus die ausgelassenen Grüße ebenso herzlich erwidert werden.

Doch schon entwickelt sich nach erneutem Grenzübertritt die Vorfreude auf das Selous-Wildreservat in Tansania. Hier scheint ein reicher Wildbestand nur darauf zu warten, von interessierten Besuchern aufgespürt zu werden. Dramatisch gestaltet sich aus dem Geländefahrzeug heraus die Verfolgungsjagd einer Löwin auf ein temperamentvolles Gnu, das sich, bevor es schließlich durch scharfe Krallen zur Strecke gebracht wird, geschickt und trickreich mit kräftigen Hufschlägen zu verteidigen weiß.

Erfüllter Lebenstraum

Von nun an ist es nicht mehr weit bis Dar Es Salaam. Hier an der Küste des Indischen Ozeans pulsiert nach zweiwöchiger Abgeschiedenheit erneut das urbane Leben. So bereits am modern anmutenden Tazara-Zielbahnhof der tansanischen Metropole bei einem zünftigen musikalischen Empfang des Zuges. Im Unterschied dazu steht die genießerische Ruhe an einem der belebten schneeweißen Badestrände der Stadt.

Damit rundet sich das bunte Bild vom südlichen Afrika ab. Von seiner teils bizarren Geschichte, seinen wundervollen Landschaften und seinen freundlichen Menschen. Mischt sich da in den Rückblick auf die erfolgreiche Reise mit „The Pride of Africa“ nicht auch ein wenig der Stolz, sich mit dem „Mythos Rovos“ einen lange gehegten Lebenstraum erfüllt zu haben?

Durchgeführt als deutschsprachige Exklusiv-Charter von Lernidee Erlebnisreisen, www.lernidee.de

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Am Busen der Natur

Sommerliche Fülle im Alpbachtal

Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

  Fotos: Dr. Bernd Kregel

Zwischen Rofangebirge und Kitzbüheler Alpen zeigt sich die Tiroler Bergwelt von ihrer schönsten Seite.

Ist dies die Neuauflage des ewigen Kampfes zwischen Licht und Finsternis? Aktueller Schauplatz der Auseinandersetzung ist die Tiefenbachklamm, jene nicht ganz einfach zugängliche Felsenschlucht, in die sich die Brandenberger Ache im Verlauf der Jahrtausende tief hinein gefressen hat. Und die dabei mit ihren wild aufsprühenden Wassermassen steil aufragende Felswände schuf.

Mit zunehmender Tiefe der Schlucht ist die Finsternis im klaren Vorteil. Und nur mit Mühe gelingt es, sich von dem aus der Felswand heraus geschlagenen Pfad einen Überblick zu verschaffen über das drunten vom weißen Wildwasser verursachte Chaos. Und doch wagen sich mutige Extremsportler dort hinein. In ihren wendigen Kajaks manövrieren sie sich mit Geschick durch die Felslücken hindurch, oder sie lassen sich mit ihren Rafting Booten in ausgelassener Freude von der sprühenden Gischt auf und ab wirbeln.

Dach der Region

Nach dem Ausstieg aus diesem dunklen Keller des Alpbachtals fällt der Blick schnell auf das Dach der Region, das stolze Wiedersbergerhorn. Je höher die Seilbahn geräuschlos nach oben schwebt, umso mehr tritt bei strahlender Sonne das Licht seinen Siegeszug an. Und je tiefer das Alltagsgeschehen im Tal zurück bleibt, umso mehr beeindruckt von den blühenden Almweiden her die sommerliche Fülle der alpinen Natur. Für einen kurzen Augenblick erwächst in der Weite der Landschaft sogar die Illusion eines Spaziergangs mit den Augen.

Professioneller wird es hingegen mit Extremsportler und Wanderführer Oswald Stock, der sein Handwerk auf der japanischen Insel Shikoku bei einem Fußmarsch über 1300 Kilometer von der Pike auf gelernt hat. Immerhin führt die heutige Wanderroute von Kramsach aus zu den Seen des Seenlandes, vom Frauensee über den Krummsee und den Reintaler See bis hinauf zum idyllisch gelegenen Berglsteinersee.

Sie gehören zu den „wärmsten Badeseen Österreichs“, die in der Sommerzeit zum Badevergnügen geradezu einladen!

Eldorado für Naschkatzen

Nicht weit vom Krummsee entfernt findet sich inmitten eines gepflegten Waldgebietes das „Museum Tiroler Bauernhöfe“, eines der schönsten seiner Art in Mitteleuropa. Besonders interessant wird der Aufenthalt, wenn Akteure das Dorf im Stil des ausgehenden Mittelalters mit Leben füllen, so als Färber und Weber, als Köche oder Schuster. Nicht zu vergessen die Bauern, die es auf die Früchte des Feldes abgesehen haben.

In deren Tradition stehen Florian und Naomi, die in der Nähe von Reith aus einem Stück Land die Obstplantage „Floberry“ hervorgezaubert haben. Aus dieser quellen wie aus einem Füllhorn die sommerlichen Früchte hervor. Daraus entstehen in heimischen Kochkesseln verschiedene Arten von Konfitüre in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen wie Heidelbeer-Koriander, Brombeer-Zitronengras, Himbeer-Basilikum, Erdbeer-Minze oder Kirsch-Kokos. Geradezu ein Eldorado für Naschkatzen aller Art.

Festsaal der Lebensfreude

Auf dieser kulinarischen Ebene stellt sich das überschwängliche Lebensgefühl wie von selbst ein, das nur noch getoppt wird durch ein deftiges Volksfest. Wenn im Ortsteil Reith eine Blaskapelle am Wochenende in einem Festzelt Position bezieht und drahtige jungen Männer des Trachtenvereins „D’Reitherkogler“ ihren temperamentvollen Schuhplattler auf die Bühne bringen. Das ist Lebensfreude pur, die bis nachts um drei Uhr anhält. Neben dem Keller des Tiefenbachklamms und dem Dach des Niedersbergerhorns hätte das Alpbachtaler Haus damit noch einen provisorischen Festsaal hinzugewonnen.

www.alpbachtal.at; www.sport-ossi.at; www.museum-tb.at; www.sporthotel-sonnenuhr.at

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Mit Glanz und Gloria

Regensburg inszeniert sich neu

  Von Dr. Bernd Kregel und Cecilie Kregel

  Fotos: Dr. Bernd Kregel

Am Strudel der Donau verwirbelt sich das historische Erbe effektvoll mit kultureller Aufbruchsstimmung.

James Bond in Regensburg? Welche Umstände sollten den MI6-Agenten der Queen mit der Lizenz zum Töten von der Themse an die Donau verschlagen haben? Die Schlossfestspiele machen es möglich. In diesem Jahr zumindest eine Filmnacht lang, in der die „Jagd auf 007“ das Publikum im Innenhof des Schlosses durchgehend in Atem hält.

Nichts wird auf der Großleinwand an Verfolgungsszenen ausgelassen, das nicht immer wieder in Thrillern wie „Liebesgrüße aus Moskau“ oder „Skyfall“ die Gemüter erregt hätte. Untermalt von den aufrüttelnden Klängen der Bond-Filmmusik, in schmissigem Sound live interpretiert vom Radio-Sinfonieorchester Pilsen.

Geschüttelt, nicht gerührt

Wie anders dagegen die einem gefühlvollen Sommernachtstraum nachempfundene Schlossfassade. Nach Einbruch der Dunkelheit festlich illuminiert, strahlt sie hinein in den ihr vorgelagerten Schlossgarten, in dem sich zur Abkühlung zwischendurch viele Gäste mit dem Geschmack eines Wodka-Martinis vertraut machen. Prickelnder als Champagner und härter als Whisky, wie es heißt. Und, darauf wird stets geachtet, entsprechend der Bond-Etikette natürlich geschüttelt, nicht gerührt!

Dabei lohnt es sich, hin und wieder Ausschau zu halten nach Fürstin Gloria von Thurn und Taxis, die sich gelegentlich zu Gesprächen unauffällig unter die Gäste mischt. Ist sie doch die charmante Gastgeberin dieses Festival-Events, das Jahr für Jahr an Bedeutung gewinnt und sich auch diesmal wieder mit großen Namen der internationalen Musikszene zu schmücken weiß. Ein Jahreshöhepunkt im Stadtgeschehen?

Manhattan des Mittelalters

Für Festival-Enthusiasten keine Frage. Doch auch die historische Altstadt, soviel wird in Begleitung von Stadtführer Arthur Bechert schnell klar, schwelgt in Superlativen. Liebevoll restauriert, inszeniert sie sich in jeder Jahreszeit neu mit einer architektonischen Fülle, wie sie sonst fast nirgendwo in Deutschland anzutreffen ist. Vom „Manhattan des Mittelalters“, wie die Respekt einflößenden Geschlechtertürme auch genannt werden, über historische Fassadenreihen bis hin zu stilvoll ausgestalteten Plätzen, aus denen der Bischofshof mit seinem verspielten Ambiente herausragt.

Alle Wege jedoch führen hin zum historischen Rathaus. Jenem legendären Ort, in dem vom Dreißigjährigen Krieg bis zum Napoleonischen Zeitalter der „immerwährende Reichstag“ eineinhalb Jahrhunderte lang seinen Sitz hatte. Und der als Versammlungsort all jener illustren höfischen Gesandtschaften das städtische Leben entscheidend prägte.

Zwitschernde Domspatzen

Oder ist nicht gar der Dom, das imposante Wahrzeichen der Stadt, als kulturelles Zentrumanzusehen? Älter als der Kölner Dom und in vielfacher Hinsicht sogar dessen Vorbild, überragt er die Stadtkulisse und überzeugt architektonisch mit seinem gotischen Erscheinungsbild. Jeden Sonntag zwitschern hier die „Regensburger Domspatzen“, die als ältester Knabenchor der Welt nicht nur über eine unglaublich hohe Klangqualität, sondern dazu auch über ein vielfältiges musikalisches Repertoire verfügen.

Natürlich gehören die Abende einem der ausgefallenen Speiserestaurants. Mit dem „Storstad“ verfügt Regensburg seit kurzer Zeit sogar über ein Sternerestaurant, das es in sich hat. Mit Blick über die Türme und Dächer der Stadt von der Restaurantterrasse aus, ließe sich hier fast die Zeit vergessen. Wären da nicht die von Sternekoch Anton Schmaus zubereiteten Delikatessen, die mit Einbruch der Dunkelheit die Blicke zurück auf den Teller lenken. An der reichhaltig ausgestatteten Bar würde sich zweifellos auch James Bond seinen Wodka-Martini schütteln lassen.

Regensburger Foto-Show

www.regensburg.de  www.schlossfestspiele-regensburg.de  www.bayern.by  www.storstad.de 

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